ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РУКОЯТКИ К ПИСТОЛЕТУ

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#1
На самом деле на эту тему уже писано-переписано статей, поломано уйму копий. Поэтому я ничего нового не изобрету и даже не скомпилирую, а просто поделюсь тем небольшим опытом в пилении рукояток, который у меня есть по просьбам трудящихся.

ВСТУПЛЕНИЕ
Хорошая рукоятка – это половина однообразного хвата пистолета. А однообразный хват пистолета – это половина техники обработки выстрела. Это могут подтвердить все те, кто мало-мальски занимался стрельбой в формате немного большем, чем по пивным банкам в лесу. Поэтому я всегда меняю рукоятки на всех своих пистолетах, для чего мне их приходится делать самому. Исключением стал только Вальтер – пока я не готов исполнить рукоятку к нему.
Не сказать, что это поточное производство, но свой маленький опыт в этом я нажил.
Здесь я не буду плотно рассматривать фрезерование, дремелевание и прочие продвинутые технологии массового изготовления. Здесь я хочу рассмотреть именно изготовление пистолетной рукоятки классическими методами – пилами, стамесками, напильниками и наждаками.
Вначале я думал написать всё и выложить одним махом, таким образом единолично являться автором сего опуса, однако я передумал. Во-первых я ленив и хочу начать прославляться уже и сейчас, а во вторых попутные комментарии оживят тему и сделают её более полезной.
Сразу давайте договоримся, что в этой теме не будем флудить. Если вопросы, то касающиеся изготовления и подгонки пистолетных рукояток. Если советы и дополнения, то на эту же тему. Я критику воспринимаю адекватно, поэтому если я буду нести пургу, то меня можно ставить на место. Одна просьба - сразу аргументировать свои дополнения, чтобы это было конструктивной критикой.
Спасибо. Давайте начнём.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#2

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#3
ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТ
Вообще, при острой необходимости, можно даже обойтись одной узкой плоской стамеской и двумя тоннами наждачной бумаги. Но мы немного расширим комплект необходимого инструментария.
  • Стамески – куда уж без них? Понадобятся в идеале полукруглые около 5мм и основная – пошире – около 10мм (по длине хорды). Плоские – таких же размеров. Очень хорошо, если будет клюкарза и угловая стамеска, но в целом можно обойтись и без них. Полезно иметь также косой нож (я пользовал набор технических скальпелей со сменными лезвиями)
  • Молотки - нужна киянка. Небольшая. Иногда стамеска лучше работает ударным способом, потом руки болят.
  • Пилы – по дереву средней величины зубов – столярная ножовка будет рвать древесину, а полотно по металлу – умаетесь пилить, к тому же его на сторону ведет. (всё это было испытано на себе) Было бы неплохо иметь лобзик. Даже ручной. Но к нему нужно будет дохренища пилок. Тонкие пилки быстро устают и ломаются. Это нормально. Я просто имел их туеву хучу и менял как так и надо. Одноразово будет нужна лучковая пила со средним размером зуба и высоким выносом. Или электрическая сабельная. Для распиловки заготовки. У меня не было - дважды страдал. Одноразово будет нужен сверлильный станок. У меня был, но можно и электролобзиком обойтись. Важна способность производить перпендикулярный поверхности рез материала. Поэтому сверлильный станок я отнёс именно к пилам – если нет электролобзика, с его помощью можно очень сильно облегчить и ускорить процесс фигурной резки материала (насверлить по контуру и затем обычным лобзиком или стамеской отделить перемычки) Кроме того сверлильный станок будет нужен потом еще раз, если решите делать регулируемый грибок.
  • Тиски и струбцины. Желательно иметь одни тиски с зевом около 80мм и хотя бы две струбцины с зевом ширина заготовки+толщина столешницы+2см. Хорошо обзавестись доской с саморезами, на которую можно накрутить упорных планок и фиксировать заготовку. UPD от vbk: "Помнится, была приспособа в виде деревянного ящика без крышки, одна из стенок которого направлена вниз, а три - вверх. Нижняя упирается в край столешницы, а верхние образуют бортики, в которые упирается заготовка. Особенно выручала при тонкой подгонке, требующей многократных примерок.Также удобно зажимать в тисках с войлочными или резиновыми губками".
  • Напильники. Нужен будет плоско-полукруглый рашпиль средних размеров, плоский драчовый, круглый драчовый большой и малого размера – для малых скруглений. Вместо рашпиля можно наклеить на подходящую доску кусок крупного наждака – 80 и ниже. Мельче напильники не нужны. Иногда может понадобиться полукругло-плоский надфиль - подскрести в тонких местах.
  • Инструмент для нанесения насечки. Я не морочился хитрым инструментарием - матик из семи велосипедных спиц, связанных проволокой в пучок. Или заточенный в конус гвоздик 8. И дёшево и хорошо работает.
  • Наждачная шкурка. Желательно именно шкурка, но и бумага ничего. Нужен будет большой (около А2-А3) лист крупной шкурки не выше 320 для вышлифовки плоскостей. Остальное может быть и кусочками. Диапазон понадобится широкий, но шаг можно небольшой. Например кусочек 120, кусочек 320, кусочек 600, кусочек 800, кусочек 1000. 800 и 1000 нужно взять немного побольше, два прямоугольных куска нужно будет наклеить на плоский брусок по двум длинным смежным сторонам – для правки инструмента. Третью сторону можно прямо поверх древесины намазать пастой ГОИ.
  • Клеи, краски. Нужно будет иметь клей для склейки и подклейки заготовок. Я использовал двухкомпонентный эпоксидный (такой сдвоенный шприц), однако можно и ПВА. Но не канцелярский. Для окраски можно использовать морилку, можно Балсин. Для пропитки можно обзавестись льнянкой или олифой. Если будет Балсин, то он и пропитает и отколерует.
  • Крепеж. Если рукоятка разборная или крепится нештатными стредствами, следует подумать и о крепеже.
 
Последнее редактирование:

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#4
ГЛАВА 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Хочу обратить внимание на технику безопасности. Свой горький опыт уже имею. Поверьте, инструмент который не напрягаясь режет плотное дерево, ваше мясо пролетает даже не заметив. При этом края раны рваные, кровищи много и остаётся шрам. Это в самом лучшем случае. О тяжелых увечьях, которых мне, к счастью, удалось избежать, лучше не говорить.
1. Точите, а в ходе работы правьте инструмент. Чем лучше наточен инструмент, тем меньше силы к нему придётся приложить. При этом возрастёт точность и контроль за инструментом. Кроме того инструмент должен быть заведомо исправен, и хорошо удерживаться в руках.
2. Будьте внимательны. Если режем, то не отвлекаемся. Если отвлекаемся - то не режем.
3. НИКОГДА не режьте в руках. Именно так, по своей глупости, я, в своё время и получил травму. Научило навсегда. Заготовка должна быть надёжно закреплена или, как минимум, плотно прижата к неподвижной поверхности.
4. Не режьте силовым способом (постоянным нажимом) на себя. Когда материал закончится или инструмент, по какой либо причине, выйдет из материала - можно не успеть среагировать (Чаще всего среагировать не успеваешь. Вынужден огорчить, до Джедаев человеческой расе ещё далеко). Если уж пришлось резать на себя, делать это лучше короткими лёгкими ударами киянки и далеко от себя. Если же режете нажимом от себя, проследите, чтобы на пути вашей руки не было кромок стола, заготовки или струбцин. Можно банально посбивать себе костяшки пальцев. Не смертельно, но неприятно. Также следите, чтобы на пути инструмента не было ничего и никого. Если сорвётся - будете выколупывать. А потом ещё и точить (и, не дай Бог, лечить) лишний раз.
5. Работая с электроинструментом соблюдайте ТБ при работе с электроинструментом - застёгивайте рукава, полы одежды, пользуйтесь щётками-смётками, следите где находятся ваши руки.
Если не соблюдать элементарные правила, можно впоследствии соприкасаться со стрельбой только стреляя сигаретки покуроченными руками.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#5
ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ЗАГОТОВКИ.
Для пафосно-босяцких рукояток толковые люди рекомендуют орех. Причём не простой, а тот, что идёт на оружейные ложи. Для тренировки, при неимении лучшего а также с целью удешевления процесса можно взять бук, однако он не так красив и вязковат. Если совсем уж время жмёт и нет желания долго мудохаться, можно взять фанеру в 21 слой или наклеить себе несколько менее слойных. У меня для последней рукоятки была 21-слойная фанера, с ней я и решил работать. Размеры заготовки - в целом должно хватать 120х120х60. Нужно помнить, что толщина рукоятки должна быть не более 50мм., даём на обрез 10мм и имеем толщину доски. Можно брать 50мм, особенно если есть вариант сделать хороший косой пил. Вдоль волокон хватит и 120-125мм, Поперек волокон можно брать любую не меньше 120мм. - лишнее срежется и так. Данилов в своей статье даёт заготовку размерами 130х150х55.

Рис.1 Заготовка и разметка под косой пил бруска. (здесь всё правильно подписано)
Для рукояток пневматических пистолетов волокна должны быть направлены вертикально, если смотреть сбоку. ОЧЕНЬ ВАЖНО также проследить, чтобы стороны заготовки были плоскостями и, желательно, параллельны друг другу - меньше будете выводить плоскости. Фанеры эти правила не касаются.
Если плоскости не совсем плоскости, приводим их в требуемый вид на шлифстоле (помните я просил наждак формата А2 - это для этого как раз). Это - внутренние стороны рукоятки. Их никто видеть не будет, но они формируют стык и этот стык должен сходиться идеально.
Когда всё готово, размечаем пропил бруска.
Можно сделать это как на рисунке выше, а можно - не морочиться и сделать прямой срез по средней линии. Важно помнить, что вот эти 4 сантиметра внизу нужно дать по любому и 3,5 см. под полку - тоже. Остальное срежется и так. Если грибок планируется регулируемый (это нужно выяснять уже на этом этапе), то можно не выдерживать 4 сантиметровый выступ. Достаточно дать 2,5-3см. на правую щеку для скульптуры руки, а нижняя часть также срежется.
Пилим брусок. В идеале нужно делать это вдоль горизонтальной стороны сабельной пилой или стационарным электролобзиком вдоль направляющей или, на крайняк, лучковой пилой. Циркуляркой не надо - рискуем оставить в ней пальцы и покрошить заготовку. Если есть возможность заказать заготовку сразу с косым пилом (я как-то заказывал такую - просто ужас как удобно), то заказываем так.
Если пилить обычной ножовкой по металлу (моя первая рукоятка - Кросман), то рамка ножовки упирается в заготовку на половине пути и надо пилить навстречу. Не попадёте. Два раза я так пилил (один раз полотном по металлу - долго, но срез выходит прекраснейший,а второй - крупным полотном по дереву - быстро пилит, а срез ненамного хуже) и два раза не попал. Ещё есть вариант насверлить вдоль разметки глубоких отверстий, а потом стамеской разделить. Левая половинка выровняется плоской стамеской и зашлифуется на шлифстоле, а правая и так почти вся в рез идёт. Так что не страшно.
Когда заготовка распилена мы меняем местами половинки.

Рис. 2. Размещение половинок заготовки.
Когда половинки совмещены, можно представить себе как это всё будет выглядеть

Рис. 3. Представление макета будущей рукоятки.
В целом второй рисунок я показал, чтобы было понятно как дальше должны развиваться события.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#6
ГЛАВА 4. ЗАМЕР РУКИ
Всё давно украдено изобретено до нас.
Но есть нюансы.
Рассмотрим картинку из Данилова.

Я немного её дополнил.
Во-первых для полуортопедической рукоятки не обязателен размер "а". Он и так не зацепляется деревяхой. Однако является полезным размер "г", я добавил его. Это расстояние просвета между указательным и средним пальцами. Это - наиболее комфортная толщина полки под средний палец.
Во-вторых нужно помнить, что при сжатой в хват кисти, нижняя полка не является прямой. Поэтому очень вероятно, что задняя часть грибка будет немного шире.
Однако, опять же если делаем регулруемый грибок, то можно особо не париться с этими размерами и просто ограничиться размером "г".
Важно помнить, что снимать нужно не чётко в размер, а резать рукоятку немного теснее чем нужно. Это нужно потому, что срезать удобнее чем доклеивать.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#7
ГЛАВА 5. ВРЕЗКА РАМКИ
Часть 1. Подготовка врезки
После того как половинки заготовки выполнены, начинаем, наверное, самый сложный в ряде случаев этап - врезка рукоятки. По сути наша задача сделать пистолет, надежно врезанный в брусок.
Прикладываем рамку к одной из половинок нашей заготовки и аккуратно обводим карандашом.

Здесь всё нормально изображено, другое дело, что иногда рамка широкая и работы очень резко прибавляется.
Если рамка сложная, то обвести её мало. Нужно взять штангенциркуль или хотя бы линейку и снять основные размеры врезки - глубины выемок и длины фигурных сторон этих выемок.

Если работаем с фанерой, то здесь проще. Достаточно просто посчитать количество слоёв, которые нужно снимать. Вообще начинать и тренироваться я рекомендую именно с фанеры, не обращая внимания на небольшие сколы, характерные для материала. Фанера даёт возможность сделать очень хорошую ровную врезку и увидеть воочию как это должно быть.
После этого вырезаем размеченную часть.
ВАЖНО. Контур врезки необходимо заблаговременно подрезАть плоской узкой стамеской, иначе возможны сколы за границу контура, а это нам не нужно. Накололи стамеской кромку, сняли аккуратно слой. Снова накололи, снова сняли. Снимать слои удобно именно полукруглой стамеской, а выравнивать полученную поверхность, разумеется, плоской. Для фанеры характерно ещё послойное скалывание шпона. Но иногда может скалываться часть второго слоя. Так что рассчитывать на это полезное в нашем случае свойство я бы не рекомендовал.
Для того чтобы не нарезать лишнего, желательно на боковой стороне заготовки нарисовать те края врезки, которые должны быть открыты и заранее грубо открыть их полукруглой стамеской под градусов 45. Главное, чтобы наметилась кромка. Это нужно для того, чтобы при резьбе изнутри врезки (а резать нужно именно изнутри наружу, чтобы случайно не сколоть стенку) мы не нарезали лишнего. После того как форма врезки наметилась, можно использовать рамку пистолета для примерки. На глаз должно быть примерно вполовину толщины рамки. Особая точность не требуется. Желательно чтобы немного не доходило до половины. Немного - это не 2мм и даже не 1. Меньше чем полмиллиметра - самое оно.
Таким макаром мы поочередно врезаем обе половинки рукоятки. Если есть осевой крепеж (как на МР-657), сразу намечаем под него место и аккуратно круглым драчовым напильником выбираем наметку отверстия.
После того как выборка под врезку сделана, примеряем обе половинки рукоятки на пистолет. Складываем их вокруг рамки и смотрим стык.
Ровно совпадет разве что на фанере. И то не факт. Чаще всего врезка не выходит идеально ровной и выглядит вот так:

Теперь самая муторная часть марлизонского балета
Часть 2. Подгонка врезки.
Поскольку точно определить что мешает нам сомкнуть кромки невозможно, прибегнем к методу косвенной диагностики. Сразу оговоримся, что кромки трогать нужно в самую последнюю очередь. Они должны сойтись сами.
Мажем рамку пистолета маслом или используем копировальную бумагу (вспомните как стоматолог пломбы во рту подгоняет).
Собираем снова рукоятку вокруг пистолета. Если копирка, нужно немножко посовать туда-сюда.
Получим какое-то такое изображение

Вот эти окрашенные зоны нужно аккуратно снять стамеской или наждаком. Очень часто такие зоны образовываются в углах врезки и, напротив, средняя часть широкой врезки может просесть. Фанеру мазать не надо, там всё видно и так. Разве что толщина рамки будет некоей нецелой величиной, которая не ляжет в слойную структуру.
Снимаем окрашенные зоны, снова мажем рамку маслом, снова собираем, смотрим - не соприкасаются.
Разбираем, повторяем процесс.
И так, пока внутренние кромки половинок рукоятки не прилягут плотно друг к другу, а сквозные вырезы - к плоскости рамки. Нужно готовиться к тому, что это займёт времени даже больше, чем черновая врезка. Но это - очень важный процесс. И его нужно не завалить. Иначе рамка может болтаться в рукоятке и придётся делать беддинг с помощью шпаклёвки и такой-то матери.
Если рукоятка должна быть разборная (не клееная), на этом этапе можно наметить и просверлить отверстия под крепеж половинок.
На выходе получаем вот такую картинку - пистолет, жестко врезанный в плотно сомкнутые половинки деревянного бруска.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#8
ГЛАВА 6. ГРУБАЯ ФОРМОВКА
Имея две половинки врезанной рукоятки, можно приступать, собственно к тому, с чего, обычно, все начинали в те времена, когда пистолет шел с необработанной "сырой" рукояткой.
Для начала следует разметить боковые стороны, чтобы можно было срезать то, чего в изделии точно не будет - вырезы под пальцы.

Вот всё что жёлтое можно смело убирать. Как видим, правая половинка снимается больше чем левая. Делая вырезы под пальцы не забываем о измеренных параметрах своей руки.
Если рукоятка должна быть с регулируемым грибком, то используем красные линии - т.е. выводим их насквозь за сторону. Эти линии должны быть параллельны друг другу. Грибок должен ездить вдоль них.
Лишнее можно высверлить, можно выпилить лобзиком, можно сначала высверлить, а потом выпилить лобзиком. Можно даже стамеской выколупать (хотя это - то ещё извращение. Задача получить нашу рукоятку, скажем, в 2D.

Получаем уже что-то похожее на правду.
Далее нужно разметить торцовые плоскости.

После чего беремся за стамески и выбираем правую и левую стороны, которые наверняка не будут участвовать в дальнейшей работе - это широкая выемка под ладонь справа (не забываем, что нужно оставить полку для среднего пальца) и выемка под полку большого пальца руки. Нужно помнить, что большой палец должен свободно лежать параллельно (или пости параллельно) стволу (т.е. как топор рукоятку держать не нужно) и указательному пальцу, если его вытянуть вперёд. Пока эту полку можно наметить начерно.
Если режем рукоятку с регулируемым грибком - то все кривые линии под него нужно вывести насквозь вертикально вниз.
Ну а дальше - самое интересное. Начиная с правой половинки аккуратно стамесками формируем, как бы лепим, будущую рукоятку. Точности особой не нужно, важно наметить общую форму, ложащуюся в концепцию моделирования таких рукояток. Вот этот скруглённый угол под основание большого пальца, желобок под мякоть у основания пальцев. После грубой формовки правой половинки, понемножку снимаем выемку под мякоть большого пальца, переходя из грибка кверху, а затем, плавно, к полке на левой половине рукоятки.
Должна получиться некая пародия на рукоятку.

Если мы делаем регулируемую рукоятку, то выглядеть это должно примерно так:

Теперь собираем рукоятку вокруг пистолета и меряем. Пытаемся изобразить правильный хват, а рукоятка будет нам мешать это сделать. Всё что жмёт срезается/сошлифовывается. Снова примеряется. И так, пока не будет достигнут ПРИМЕРНЫЙ позитивный результат. Само собой следует избегать угловатой резьбы, глубоких зарезов. Вы должны чётко понимать, что после окончательной примерки последует шлифовка и окончательная подгонка. И здесь уже ошибаться будет обидно.
Для регулируемой рукоятки следует изготовить вот такую деталь.
- грибок.
Грибок можно особо не заморачиваться и просто свести его форму к прямоугольной или трапецеидальной (с широкой стороной трапеции сзади) и обозначить фаски.
Крепление грибка:

Для крепления грибка вначале целесообразно просверлить два ровных отверстия в самом грибке, под размер выбранного крепежа (отмечены красным). Отверстия должны быть перпендикулярны стыку половинок рукоятки. Затем необходимо наметить продольные отверстия для шага регулировки грибка (на схеме они - чёрные). Важно, что продольные оси этих продольных отверстий должны быть параллельны друг другу, а сами отверстия - перпендикулярны стыку половинок рукоятки.
Из листового металла (около 1,5-2мм) следует изготовить пластину (обозначена зелёным), в которой на ширину продольных вырезов рукоятки необходимо просверлить отверстия под выбранный крепеж И НАРЕЗАТЬ В НИХ РЕЗЬБУ. Т.е. гаек у нас нет.
Для того, чтобы изготовленная планочка не мешала рукоятке смыкаться, её также необходимо врезать в правую половинку рукоятки, примерно так, как я обозначил синим.
Важно сделать зазор между грибком и левой половинкой рукоятки. Т.е. грибок должен держаться только на правой половинке, а между левой и грибком должен быть маленький зазор (меньше половины миллиметра). Это гарантия того, что рукоятка не лопнет от того, что грибок упрётся в левую половнику при затяжке крепежа.
На этом этапе, убедившись, что всё сделано и работает хорошо и вмешательства во внутреннюю часть рукоятки или крупных силовых резьб не намечается, рукоятку можно собрать клеевым способом.
Следующий этап - тонкая подгонка.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#9
ГЛАВА 7. ПОДГОНКА РУКОЯТКИ.
На данном этапе рукоятка уже должна быть готова и собрана на пистолете. Т.е. всё уже сделано, остаётся только полирнуть наждаком.
Если рукоятка регулируемая, то сразу можно установить грибок в удобное положение.
В целом, с опытом, приходим к тому, что рукоятка режется сразу такая как надо. А иногда даже хороший мастер не может точно воспроизвести форму руки поцыента. То есть актуальность вопроса есть.
Здесь всё не так уж сложно. Запастись надо терпением, крупным наждаком, небольшой стамеской или косым ножом, а также тонкой кожей или шпаклевкой замешанной из мелких опилок с эпоксидным или ПВА или БФ клеем. (О-па, вот же срань! А я уже опилки выбросил!!! Чо сказать? Поздравляю! Можно крупным напильником по обрезкам рукоятки напилить новых.)
Итак, через день-два после окончательной запиловки рукоятки, когда слюноотделение и самолюбование стремится к нулю, а руки отдохнули и адекватно способны воспринимать ощущения, мы берем в руки пистолет.
Просто берем его в руку поудобнее, прицеливаемся в стеночку или белый лист и закрываем глаза на 3-5 секунд. В это время нужно проследить, чтобы тонус руки был максимально естественным. То есть, если мы чувствуем что рука доворачивает пистолет к ровной мушке, значит нужно отменить это действие. Наша задача, чтобы пистолет максимально удобно лёжа в руке держал ровную мушку. Сам. Это и есть основное преимущество спортивной рукоятки - постоянство хвата при минимальном напряжении мышц.
Такой эксперимент нужно провести неединожды подряд, чтобы чётко определиться где косяки. А дальше смотрим куда стабильно уводит мушку в прорези
Вариант первый - никуда. Бинго! Идём пить коньяк и умиляться собственным величием. Можно готовить финишную обработку.
Вариант второй - мушку уводит влево.
По сути это означает, что ваша ладонь провалилась в рукоятку. Это легко проверить, выровняв мушку в прорези правильным хватом. Сразу становится видно, что где-то рукоятка не достаёт до кисти, а ладонь это почувствует.
Как, например, здесь.

Полноразмерная матчевая рукоятка ещё и будет поджимать на тыльную сторону ладони, её придётся подрезать немного, а у нас этой "перчатки" нет, поэтому

в местах соприкосновения рукоятки с вот этой крупной мышцей большого пальца (левая половинка) и нижней внутренней части ребра ладони (правая половинка) наклеить тонкую кожу или слой мелких опилок, смешанных с клеем. Лучше доклеивать кожей. И глазу приятнее и наощупь хорошо.
Вариант третий - мушку уводит вправо.
Если в предыдущем случае рука проваливалась в рукоятку и ствол разворачивало влево (ось в данном случае - это выемка под перемычку между большим и указательным пальцами), то сейчас рукоятка нам просто не даёт выровнять пистолет. Вот этого "мяса" уж больно много в вышерассмотренных зонах.
Решение - диаметрально противоположное - срезать (а лучше сошлифовать, будет дольше, но аккуратнее и потом работы меньше) рукоятку в местах соприкосновения с ладонью.

Это - вариант более приятный, так как после шпаклёвки и доклейки рукоятка уже не так презентабельно смотрится. Хотя функционал должен преобладать.
Вариант четвёртый - мушка тонет.
Здесь уже логично предположить, что что-то мешает нам поднять пистолет в кисти. Мешает сделать нам это перемычка между большим и указательным пальцами. Упираясь в верхний выступ рукоятки. Одновременно она же садит нам ладонь в грибок.
Решение - подрезать верхнюю часть рукоятки снизу (в месте соприкосновения с кистью), а грибок - приподнять или подклеить пластинку кожи.

Вариант пятый - как вы уже догадались, мушка приподнимается над прорезью.
Слишком плотно садится у вас кисть в рукоятку, а высокий тесный грибок её туда ещё и подпихивает.
Значит нужно подклеить кожи между рукой и рукояткой вверху, а грибок опустить или подпилить плоским напильником.

Кроме этого существует ещё несколько небольших проблем, которые решаются пилом рукоятки.
Палец не достаёт до крючка. Как мы знаем, палец должен давить на крючок серединой подушечки. Если он достаёт только кончиком, следует заподозрить свою рукоятку в чрезмерной длине. Пальцу мешает дотянуться выступ под середину ладони и перемычка между большим и указательным пальцами - их нужно подшлифовать.

Нужно быть осторожным - в месте перемычки между пальцами можно запросто дошлифовать до рамки.
Эти операции нужно производить осторожно, с длинными паузами перед примеркой, чтобы рука успевала отдохнуть. Поэтому готовьтесь, что подгонка займёт немного времени.
При плотном хвате пальцы лежат хорошо, а между ладонью и грибком - зазор. Это - продольный перекос грибка. Доклейте кожи под заднюю его часть и аккуратно зашлифуйте почти заподлицо с основной площадкой.
После этого этапа рукояткой уже можно полноценно пользоваться. Свою работу она уже сделает, однако я рекомендовал бы ещё хоть минимально финишнуть.
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#10
ГЛАВА 8. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА.
Часть 1. Шлифовка
На этом этапе нужно будет наждачная бумага (или шкурка)
Столько
... или нет... столько
.
Дальше наша рукоятка шкурится со всех сторон начиная от достаточно крупной шкурки (около Р180) и заканчивая Р800, Р1000, Р2000. Особенно тщательно обрабатываются детали, не соприкасаемые с рукой - это внешние грани рукоятки, всё что выше половины большого и указательного пальца при удержании. Это важно, так как после покрытия рукоятки все царапины "всплывут" и станут видимыми. После финишной шлифовки рукоятку можно смочить водой, ворс приподнимется и мы снова его снимаем мелким наждаком. И так несколько раз.
Более грубо можно обшлифовать поверхности удержания. На них всё равно будет насечка.
Часть 2. Насечка. (наколотка)
Хорошо отшлифованная рукоятка в использовании не слишком удобна, т.к. скользит в руке. Поэтому на неё наносится насечка или наколотка. Если вы - не великий Папа Карло и не работаете на "внешний рынок", то морочить себе голову геометрической насечкой не советую. Инструментарий недешевый, плюс нужно уметь наносить. Наколотка значительно дешевле, быстрее и не требует особого навыка.
Есть несколько вариантов инструмента. Всё можно изготовить на коленке дома.
1. Пирамидальная наколотка.

Все видели молоток для битков. Вот похожую вещь нужно выпилить треугольным напильником из обыкновенного болта. Точим ровные четырехугольные пирамидки и легонько молотком по противоположному торцу наносим наколотку. Однако работает хорошо только на широких плоских поверхностях, как, например, оружейные ложи.. Как показала практика - не фонтан. Я пробовал, потом всё равно переделывал.
2. Матик.
Семь велосипедных спиц, заточенных в конус и связанных в пучок.
Неплохой вариант по сравнению с предыдущим. Ввиду малой площади не требует больших усилий. Стоит недорого. Спицы имеют возможность немного "играть", что даёт возможность обработать криволинейные поверхности. Однако так же как и пирамидки не отменяет...
3. Конус.
Обычный гвоздь 8 или 10 сточенный в ровный острый конус (напомню, гвозди затачиваются в пирамиду и не так остро как хотелось бы).
Берем пальцами, держим очень низко над поверхностью (2-3мм) и быстрыми несильными ударами по шляпке деревянной колотушкой (я использовал небольшой брусок) наносим наколотку. Упругость пальцев играет роль возвращающей пружины, поэтому получается очень быстро и хорошо. Деталь должна лежать на твёрдой поверхности. Можно прямо на пистолете - усилия там небольшие, не сломается. Плюсы: очень быстро и очень точно наносит. Ввиду площади, стремящейся к нулю не требует больших усилий, иногда можно просто нагло наколоть. Также отлично обрабатывает впадины, чем не могут похвастаться матик или пирамидки. Минусы: требует больше времени. Впрочем, это - мой любимый инструмент. Не такая уж большая площадь у рукоятки. Когда попробовал - выбросил всё нахрен.
Начинать нужно аккуратно с краев, линии лучше наколоть силовым методом на 3-4 ряда в глубину, чтобы иметь чёткую линию. Дальше можно бить хаотично. Не стесняйтесь пройтись по одному месту два или три раза.
Смело можно забивать все края поверхностей, соприкасающихся с рукой. Следует оставить только поверхности выше середины указательного пальца и большого. Выходит красивее.

Также очень хорошо выходит выжигателем. И аккуратно и тон есть.
Не пробуйте дремель или бормашину. На эти дупла нельзя смотреть без слёз.
Часть 3. Пропитка и тонирование.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАК. Он не дышит и будет потеть рука. Лакировать можно (если уж совсем горит) внешние поверхности, не соприкасающиеся с рукой.
Я ленивый, не морочу себе голову разными составами, морилками и прочим. Для этого есть профильные темы на профильных форумах. Я использовал Балсин Шафтол. Их есть несколько тонов от прозрачного до тёмного. Наносил мягкой широкой художественной кисточкой в несколько проходов, следя чтобы тон выходил ровный. Сразу и тонирует и пропитывает и ничего потом не требует. "Поднимает" наколотку. Вот им я рукоятку МР-657 в своё время и уделал. А ранние так вообще не покрывал и ничего... И попродавались нормально. Хотя понимаю, что если делать хорошо и кому-то, нужно освоить технологию.
Рукоятку МР-651К покрывал морилкой под вишню и потом также ничего не делал. Даже наколотку. Если будете морить, то следует помнить, что после морилки остаётся матовая поверхность. Также свои трудности с пропиткой фанеры, так как клей слоёв не даёт пропитываться. Покрытие (пропитку) нужно проводить несколько раз (2-3) после очередного высыхания (впитывания). Процесс длительный.
После пропитки рукоятку нужно выдержать от нескольких дней до недели для полимеризации. На выходе нажатие ногтём не должно давать глубокого отпечатка - пропитка твердеет и скрепляет древесину.
Да и всё, в общем-то.
Главным плюсом даже топорненькой деревянной рукоятки перед даже хорошей пластиковой - это способность впитывать влагу. Рука не потеет. А если потеет, то пластик начинает скользить, а вот деревянная рукоятка наоборот прилипает к руке и лучше держит именно немного влажную руку.
 
Последнее редактирование:

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#11
ДОПОЛНЕНИЕ
Некоторые вещи я не досказал, некоторые - поздно вспомнил, а что-то отложил на потом.
Здесь хочу дополнить вышенаписанное мелочами.

1. Нашёл альбом с изготовлением рукоятки для спортивного пистолета.

2. Работа стамесками:
Изготовление рукоятки - это частный вид объёмной резьбы по дереву. Однако всё ещё проще чем в художественной резьбе. Все линии в первую очередь заточены на практичность, поэтому мелких деталей здесь нет. Особых каких-то хитрых техник резьбы - тоже.
В целом, если снимать немного, то я предпочитаю круглый драчовый напильник. Невозможно зарезать глубже необходимого, снимает ровно и быстро. Если плоскость - то, естественно, плоский.
Вообще стамесками можно резать (грубо выражаясь) двумя способами.
Силовой способ - когда мы одной рукой плавно давим на стамеску, держа её за рукоятку, а другой прижимаем лезвие к заготовке и контролируем его ход.
Таким способом хорошо резать длинные плоские выборки, плавные длинные переходы. Резать следует неглубоко,т.к. усилие на стамеске возрастёт, а это может быть чревато неприятностями. Например, сколом заготовки.
Ударный способ - когда одной рукой мы направляем стамеску за рукоятку, а другой, при помощи киянки или резинового молотка или подходящей колотушки или просто ударами ладони (потом рука болит, если увлекаться) мелкими шажками продвигаем лезвие в материале. Такой способ хорошо подходит для небольших элементов, неглубоких срезов, а также если при силовом методе инструмент уперся и дальше не идёт - т.е. его нужно плавно вывести.
Плоской стамеской можно (и нужно) делать накол кромки.
.
Тогда можно быть уверенным, что не произойдёт скола древесины за кромку при выборке.

Причем такие вот угловые кромки, если в них возникает необходимость (на примере показана обычная сквозная кромка, на самом деле, чтобы было понятно характер прохождения скола) нужно резать К КРОМКЕ, а не от неё, иначе мы можем упирать стамеску в край кромки, а он может заминаться или, если тонкий, сломаться.
Как же резать сквозные кромки?
Для начала как я и писал, все выходы наружу снимаются заранее. Обычно это делается ударным способом.

Прямо по намеченной линии. Или немножко выше. Если мы будем в дальнейшем резать, мы точно будем понимать, что ниже уже сделанной нами линии кромка врезки быть не может.
Дальше режем изнутри наружу.

При этом середина немного получается приподнятой, но это нормально.
Снимаем её плоской стамеской. Когда нужна уже совсем ровная плоскость, я ложил стамеску скосом вверх, прямо плоскостью на плоскость и так снимал. Осторожно, так как стамеска в данном случае имеет обратный угол и мы рискуем заглубиться сильнее чем нужно.

Так же можно снимать небольшие выступы. Принцип в том, что стамеска лежит уже на созданной ей же плоскости и продолжает эту линию дальше, т.е. горизонт выходит достаточно неплохой. Остальное ровняется наждаками.
Остаются углы. Вот эти.

Их снимаем всё той же плоской стамеской, положивши её на бок.

Для деревянной заготовки это не так актуально, а вот для фанеры, если резать горизонтально, то лезвие будет скалывать и вырывать волокна из слоёв. Поэтому мы ложим стамеску набок и срезаем эти слои, а горизонтальный скалывается и снимается и так.

3. "Пропил" криволинейных поверхностей:
Если электролобзика нет, то проблема невелика. Обсверливаем контур сверлом около 4-5мм с шагом 5-6мм. А остальное можно срезать плоской стамеской, косым узким ножом, ручным лобзиком.

Всё что близко к прямым можно пропилить ножовкой. Важно помнить, что по контуру должен идти не центр сверла, а его край режущей кромки. Не нужно пытаться выломать деталь, можно всё запороть. Как бы ни хотелось, необходимо терпеливо прорезать вот эти перемычки.
Потом эти поверхности равняются стамесками, крупным драчовым напильником и наждаком.

4. Выборка внешних крупных деталей.
Область над грибком очень большая и её очень удобно просто спилить в плоскости, а затем ровнять и подрезать то, что получилось.

Если пропил выйдет хорошим и ровным, то эту же трапецию можно использовать для изготовления регулируемого грибка.

5. Сколы и сквозные прорезы.
У меня еще не было ни разу чтоб я не упорол.
Чаще всего подвержены сколам тонкие детали.

Для начала профилактические меры - сразу аккуратно делаем врезку в этих местах, не увлекаемся силовым резом с нажимом на стенку, не опираем на стенку инструмент.
Есть два способа решения проблемы. Первый - шпаклевка. Применяется при небольших сколах, сквозных протирах. Шпаклевка приготавливается из смеси мелких опилок того же дерева, которое идёт в материал рукоятки и столярного клея ПВА. Можно ещё эпоксидка. Поэтому не выбрасывайте опилки. Имейте в запасе хороших чистых опилок примерно 2 спичечных коробка. Замешиваем до консистенции густой сметаны, мажем, сохнет, обпиливаем. При необходимости - повторяем. Надо помнить, что шпаклевка дает небольшую усадку. Не нужно пытаться сразу выложить поверхность.
Второй способ - вклейка. Если скол большой и уродливый, значит шпаклевка может не удержаться. Нужно делать вклейку. Вклейка также делается при неправильно просверленных отверстиях - в них вклеиваются пробки (из палочек для еды обычно)
У меня был скол в тыльной части рукоятки - там обычно слабое место и часто либо скалывается, либо протирается при подгонке рукоятки.
Готовим брусочек подходящего размера. Немного больше краев скола. Прямоугольный или просто с ровными краями. Обычный. Не обязательно в волокно - это неважно. Но желательно из того же материала. У нас будут обрезки.

Выравниваем скол под форму бруска - в прямоугольник. Затем вклеиваем брусок в подготовленный вырез. Когда клей хорошо высохнет (обычно через сутки) осторожно убираем выступающие части нашего бруска и шлифуем внешнюю поверхность заподлицо с прилегающими поверхностями рукоятки. Если скол в одном месте но на двух половинках рукоятки, то вклейку лучше производить отдельно для каждой половинки, а затем подогнать плоскости половинок и собрать.

6. Пистолет болтается в рукоятке.
Такое бывает, если врезка вышла глубоковатой, а все кромки легли вроде бы плотно. В данном случае готовится шпаклевка на клею и опилках, а затем наносится наглым толстым слоем в места, где врезка соприкасается с рамкой по краям.

Мажем рамку пластичной смазкой (Литол, Солидол, тех.вазелин), собираем рукоятку плотно вокруг рамки, фиксируем струбцинами и оставляем на день два застывать. После этого - разбираем и смотрим что получилось. Убираем смазку с рамки. При необходимости - повторяем.

7. Регулируемый грибок.
Если в самой рукоятке волокна должны идти вертикально, то у грибка они должны быть, наоборот, горизонтально. Если работаем с фанерой, то это правило применимо к слоям.
Как получить параллельные и перпендикулярные пазы. Начать нужно с засверловки самого грибка. Сверлить нужно близко к оси трапеции и опираясь на ось симметрии той части правой половинки рукоятки, где будет ездить грибок. Если есть сквозная врезка вниз, то нужно привязаться к ней - т.е. пластинка не должна быть шире врезки. Если низ рукоятки сплошной (как, например, в ИЖ-46), то можно подсмотреть решение у Вальтера. Примеряемся по рукоятке, устанавливаем грибок, как нам удобно. Руку убираем, центр исходного отверстия на стенке половинки отмечаем пользуясь уже имеющимся отверстием в стенке грибка. Сверлим отверстие параллельное стороне рукоятки. Перпендикулярно ему в стенке сверлим ещё одно, диаметром поменьше. Туда лепим обычный мебельный крепеж.

Винты выбираем под шестигранник 4 или 5. Чёрные. И смотрится эстетично и пользоваться удобно.
Рекомендуется ещё до сборки рукоятки собрать и затянуть грибок, чтобы посмотреть не выступают ли где винты из крепежа и не будут ли они мешать собрать рукоятку или втыкаться в рамку. Лишнее - сточить бархатным напильником, не забывая о небольшой фаске.
Когда все отверстия продуплены и всё видно что хорошо держится, снимаем весь крепеж и поднимаем наш грибок выше на 5мм. аккуратно намечаем центра новых отверстий. Затем опускаем ниже на 5мм. (от исходного) и так же намечаем центра. Линия, проведенная между этими центрами должна захватывать центр уже имеющегося отверстия. Если всё правильно, аккуратно сверлим эти отверстия и выравниваем направляющую надфилем в продолговатое отверстие с ровной стенкой.

(вот здесь неправильно нарисовал. Ось направляющей не параллельна сторонам рукоятки. Такой паз работать не будет)

А в целом - работа не сложная, нужно только времени, терпения и практика. От первой рукоятки сложно ожидать свершений, она колется, порется, кривовата. Но только первая рукоятка даёт понятие как это должно быть, каковы тонкости процесса, где подводные камни и как их решать. А дальше - по накатанной. Каждая последующая обычно лучше предыдущей.
Например, следующим моим этапом будет рукоятка для Вальтера а-ля Ниязи с регулируемым грибком. А потом - хочу попробовать полную произвольную рукоятку. Хочется попробовать как это делается.
На этом, по всей видимости, моя эпопея закончена. Готов воспринимать критику, замечания и кокажки.
 
Последнее редактирование:

kashchei

Модератор
Сообщения
1,887
Симпатии
879
Адрес
Нижний Новгород
#15
Надо попробовать. Рисунки надо рисовать по новой и покрасивше...
Не надо. Всё читаемо. Или загрузи весь материал в облако. Кто захочет, пусть под себя запиливает.
Просто данное руководство можно смело разместить на том же шуттинг юа. Брошюру обозвать типа "Изготовление спортивной рукоятки для чайников". Как вариант?
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#16
Не надо. Всё читаемо. Или загрузи весь материал в облако. Кто захочет, пусть под себя запиливает.
Просто данное руководство можно смело разместить на том же шуттинг юа. Брошюру обозвать типа "Изготовление спортивной рукоятки для чайников". Как вариант?
Вообще идея хорошая. Чо я зря неделю парился?
На Шутинге... Там мёртвый форум. Может даже лучше с харьковчанами поговорить на эту тему. На airgun.org.ua.
Опять же надо новые рисунки. А движок этого форума не даёт BB ссылки вытаскивать из цитат. Или я чего-то не умею.
А на Шутинг - потом можно докинуть...
Будет у меня немножко времени - покумекаю. Главное - есть текст. А под текст можно всяких рисунков накрапать. Графический планшет пылью припал уже. Можно его заюзать лишний раз.
 

kashchei

Модератор
Сообщения
1,887
Симпатии
879
Адрес
Нижний Новгород
#17
Я себе в таком виде тисну. Сафари умеет сразу в пдф страницу экспортировать
 

rasty82

Думающий пользователь
Сообщения
831
Симпатии
908
Адрес
г.Львов Украина
#19
Оффтоп, конечно...
Вот эти рисунки с предпросмотром или без. Они имеют BB код, для вставки в форум. И вот когда их сюда вставляешь, они отображаются потом в цитатах именно как рисунки. А мне нужен их исходный код. Который даёт хостинг картинок. Да не морочьтесь. Если будут новые картинки, то и запил будет по новой. А то и вообще doc-pdf и никаких проблем.
 

sever

Администратор
Сообщения
2,069
Симпатии
659
#20
Яндекс.Метрика Индекс цитирования