Прогрев ВАЗ 2108

Spider

Пользователь
Сообщения
137
Реакции
10
Зимой, как правило, повышается расход топлива. Не малую роль в этом играет то, что автомобиль надо прогревать, нередко и на высоких оборотах, особенно если вы его паркуете на улице. Вопрос, сколько времени нужно прогревать ВАЗ, чтобы безопасно для двигателя начинать езду, и можно ли заводить, вытягивать подсос и ехать на подсосе, пока машина не прогреется на ходу? Как такая езда влияет на расход топлива и на состояние двигателя? Одни говорят, что в езде на подсосе, кроме повышенного расхода топлива, нет ничего опасного. Другие наоборот - не советуют.
 

Геннадий1

Продвинутый пользователь
Сообщения
225
Реакции
59
После того, как в холодное время, стартер приводит в движение криво-шатунный механизм (КШМ), запускаются в работу ГРМ, системы подачи топлива и обогащенной смеси и система зажигания, а двигатель (ДВС) переходит в рабочий режим. Проблема в том, что в течение определенного времени после запуска ДВС, не только механизм ДВС, но и моторное масло остается холодным, а это значит, что моторное масло имеет вязкость, которая не соответствует рабочим характеристикам двигателя. Масляный насос, имеет номинальное давление, которое не изменяется в зависимости от уровня внешних или внутренних температур, поэтому прокачка моторного масла с высокой вязкостью и с низкой текучестью по масляным каналам, является затруднительной, а смазка ДВС не достаточной. Так продолжается до того момента, пока вязкость и текучесть моторного масла не придут к рабочим характеристикам, кроме того, в некоторых местах ДВС, смазочные свойства моторного масла зависят не от давления и распыления, а от вязкости и текучести, которые и определяют скорость сдвига в масляной пленке в этих местах. Также нужно учитывать, что например, применение при внешней температуре -25; -30, рекомендованных для ВАЗ 2108 моторных масел: ЛУКОЙЛ ЛЮКС 15W-40, MOBIL SUPER М 15W-40, ТНК МоторОЙЛ 15W-40, ЛАДА СУПЕР 15W-40, ЛАДА СТАНДАРТ 15W-40, требует больших энергозатрат для запуска ДВС, и для обеспечения технических норм вязкости моторного масла, а значит большего расхода топлива. В тоже время, моторные масла с показателями SAE 15W-40, при температурах -25; -30 градусов, до момента прогрева двигателя, не смогут обеспечить нормальною смазку ДВС, что будет вызывать быстрый износ ГРМ и КШМ. А вот если, при температурах воздуха -25; -30, используются рекомендованные АвтоВАЗ для ВАЗ 2108 моторные масла: ТНК МоторОЙЛ 5W-30, ЛАДА УЛЬТРА 5W-40; ЛАДА СУПЕР 5W-40; АНГРОЛ-СУПЕР 5W30, SHELL HELIX SUPER 5W-40, то времени на прогрев ДВС и на приобретение маслом рабочей вязкости, потребуется меньше, следовательно, будет меньшим и расход топлива.

По поводу подсоса. Если я не ошибаюсь, то на Вашей ВАЗ 2108 установлен карбюратор ДААЗ Solex (солекс). Дело в том, что система подсоса в карбюраторах Solex, организована довольно простым способом, фактически на полный подсос, система открывает 1-ю дроссельною заслонку и оставляет закрытой воздушною заслонку, за счет чего мы получаем обогащенною, мощностною смесь и высокий расход топлива. По мере того, как мы убираем подсос, прикрывается дроссельная заслонка и открывается воздушная заслонка, ДВС переходит на холостые обороты, а смесь несколько обедняется, уменьшая расход топлива. Когда мы даем рабочею нагрузку холодному двигателю, который работает на подсосе, то, во-первых, мы расходуем тепловую энергию ДВС на передачу крутящего момента, что увеличивает время прогрева моторного масла, а во-вторых, ДВС во время ходовой нагрузки не получает достаточной смазки, что способно существенно сократить сроки до капремонта. А если на холодном ДВС при открытом подсосе мы еще добавим газу с помощью педали, да откроем обе дроссельных заслонки, то время капремонта будет приближаться с космической скоростью. Я еще помню карбюраторные автомобили, и помню что на прогрев двигателя с помощью подсоса до 40-50 градусов, достаточно 5-7 минут, советую использовать подсос только для прогрева ДВС, а не для езды на холодном двигателе, и обязательно прогревать ДВС хотя бы до указанных выше температур.
 

Spider

Пользователь
Сообщения
137
Реакции
10
Геннадий, ловите благодарность от меня. Столь исчерпывающего ответа давно не видел на форумах. Теперь понимаю, почему отец, да и не только он, запрещали мне ехать на непрогретом двигателе, правда, объяснить внятно, почему этого нельзя делать, так и не смогли. Я считал, что все дело в излишнем расходе топлива, а не в износе двигателя. Зато теперь я им смогу рассказать, что к чему. Кстати о масле, я использую марку 10W-40 Castrol, нормально ли оно для моего 1,3 кубового двигателя?
 

Геннадий1

Продвинутый пользователь
Сообщения
225
Реакции
59
Некоторые автопроизводители, допускают применение моторных масел для двигателей выпускаемых автомобилей, исходя из соответствий классификациям: SAE, АСЕА и API. Эти классификации указывают на соответствия моторных масел необходимой вязкости и типу двигателя (дизельный или бензиновый, технический уровень устройства, четырехтактный или двухтактный (мотоциклы, мотоблоки и так далее)), в карте смазки, выглядит это примерно так: API SL ILSAC AC GF-3, GF-4 GF-5; ACEA A3/B3, A3/B4, при летней эксплуатации SAE 10W-30; SAE 10W-40, для холодного времени SAE 0W-30; SAE 5W-30: SAE 5W-40, а вот другие автопроизводители, не только указывают на соответствия масел классификациям, но и рекомендуют конкретные марки моторных масел, к таким автопроизводителям, относится и АвтоВАЗ.

Если посмотреть по классификациям, то АвтоВАЗ привязывает рекомендованные масла к API: SG/CD, SL/CF, SJ/CF-4, CF-4/SG, а также к SAE: 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40, 20W-50. Кроме указанных в предыдущем тексте моторных масел, которые рекомендует АвтоВАЗ для применения на ДВС ВАЗ 2108, к рекомендуемым маслам также относятся следующие марки: ЛУКОЙЛ СУПЕР 5W-30, 5W-40; ЛУКОЙЛ СУПЕР 10W-40, 15W-40; НОРСИ-ЭКСТРА 5W-30, 5W-40, 10W-40; ESSO ULTRA 10W-40; ESSO UNIFLO 10W-40, 15W-40; CONSOL СПРИНТ 10W-40, 15W-40; RAVENOL LLO 10W-40; RAVENOL SUPER HD 15W-40 и другие. А вот старые моторные масла М-6з/12 Г1, М-5з/10 Г1, были исключены из допусков АвтоВАЗ для применения на ВАЗ 2108, поскольку они не соответствуют требованиям норм ТТМ 1.97.0727-99. Как Вы видите, одобренные моторные масла для ВАЗ 2108, не содержат моторное масло Castrol 10W-40, а значит, АвтоВАЗ не давал своего одобрения для его использования. Вот самый простой пример, моторное масло SHELL HELIX SUPER 5W-40, имеет одобрение АвтоВАЗ для ВАЗ 2108 и соответствует допускам по нормам ТТМ 1.97.0727-99, а вот SHELL HELIX PLUS EXTRA 5W-40, хоть и соответствует классификациям SAE и API, все же, не имеет одобрения от АвтоВАЗ для применения на ВАЗ 2108. Дело в том, что нормы ТТМ 1.97.0727-99, диктуют более строгие требования к присадкам, которые применяются в моторных маслах, чем нормы API, именно поэтому некоторые марки масел не имеют одобрения АвтоВАЗ. Что касается Castrol 10W-40, то когда-то я использовал Castrol Magnatec 5W-40 и Castrol EDGE 5W-30, правда, точно не помню после какого из этих масел, после разборки ДВС, ГРМ и поршня имели вид, как, будто их облили эпоксидной смолой, а потом обожгли. Видимо моторные масла марки Castrol, которые я применял, не имели в своем составе необходимых присадок для качественной работы именно этого ДВС, что и вызвало излишнее образование нагара. Но вполне может быть, что масла Castrol, показывают отличные результаты на двигателях, производители которых одобрили их применение.
Вывод: Раз производитель автомобиля рекомендует определенные марки масел, то следовать рекомендациям производителя, будет самым разумным вариантом выбора моторного масла.
 

Spider

Пользователь
Сообщения
137
Реакции
10
Еще раз большое спасибо. Не так давно двигатель ремонтировался, менялись компрессионные и маслосъемные кольца из-за повышенного расхода масла и сильного дыма с выхлопной трубы. Возможно это следствие применения так называемого не правильного масла. Следуя вашим рекомендациям, весной подберу оптимальный вариант для своего двигателя. Надеюсь, разницы в выборе зависимо от кубатуры нет? У меня 1300 куб. сантиметров.
 

fartuna

Продвинутый пользователь
Сообщения
189
Реакции
24
Когда я активно эксплуатировал свой ваз 2108, то я его даже в лютые морозы не прогревал. Заводил и через секунд тридцать начинал движение на первой передаче. Так я убивал двух зайцев. Прогревал двигатель и экономил бензин. Этот метод я использовал и на других своих автомобилях. Проблем не было ни с одной. И еще один совет. Залейте хорошее синтетическое масло. Оно нейтрально к термическим перегрузкам.
 

Геннадий1

Продвинутый пользователь
Сообщения
225
Реакции
59
Когда я активно эксплуатировал свой ваз 2108, то я его даже в лютые морозы не прогревал. Заводил и через секунд тридцать начинал движение на первой передаче. Так я убивал двух зайцев. Прогревал двигатель и экономил бензин. Этот метод я использовал и на других своих автомобилях. Проблем не было ни с одной. И еще один совет. Залейте хорошее синтетическое масло. Оно нейтрально к термическим перегрузкам.

Fartuna, полностью с Вами согласен, в моменте лучшей текучести синтетического моторного масла и существенно меньшей зависимости низкотемпературных характеристик вязкости таких масел, относительно минеральных масел. Что касается начала движения в мороз без прогрева двигателя, то на карбюраторных ДВС при открытом подсосе во время ходовой нагрузки, расход бензина увеличивается на 50-100%. Это связано с тем, что с одной стороны у нас прикрыта воздушная заслонка, поэтому существенно увеличивается расход топлива на обогащение смеси, а с другой стороны, ДВС еще холодный, поступающий бензин и воздух тоже холодные, поэтому испаряемость бензина ухудшается и возрастает его расход, плюс мы двигателю еще педалью газа помогаем. Так что я сильно сомневаюсь в том, что путем ходовой нагрузки на холодный ДВС можно добиться существенной экономии топлива. Еще одна отрицательная сторона такого подхода, заключается в том, что холодный металл еще не готов тянуть тонну веса, поэтому, чем бы мы его не смазывали, изнашиваться он будет быстрее.

Когда-то мы поставляли по форвардным контрактам ГСМ в агрофирмы и для того чтобы не убивать по сельским дорогам Mercedes 140, в добавок к Ниве я купил 5-ти летнею ВАЗ 2108. Движок был чистенький, компрессия в норме, но масло мне не понравилось, и я заменил старою минералку Азмол или Лукойл на находящееся в моем гараже масло SHELL HELIX SUPER 5W-40, так у меня SHELL понемногу стал протекать из под всех сальников и прокладок, и это при том, что я по собственному опыту знал, что это хорошее масло. Дело в том, что уплотнительные элементы старого образца, рассчитаны на минералку, от которой они расширяются, но проблема в том, что от синтетики они наоборот сужаются, поэтому на чистом и с виду нормально двигателе, уплотнители просто начали подтекать. Сейчас те же ВАЗ 2108, выпускают с уплотнительными элементами, которые имеют соответствующий состав и адаптированы к применению синтетических масел. Ездили мы на этой восьмерке, как попало, ни кто ее не прогревал и особо за ней не присматривал, а когда у меня появилось свободное время, я решил заняться ее ремонтом и тюнингом. Когда я разобрал двигатель, то обнаружил, что шатуны на шейках коленвала просто болтаются, когда увидел сами шейки, то они получили выработку, примерно в 25-30%, так что колено пришлось выбрасывать, убежден, что к таким результатам привело наплевательское отношение к двигателю и в первою очередь, это ходовая нагрузка без прогрева.
 

Spider

Пользователь
Сообщения
137
Реакции
10
Когда я активно эксплуатировал свой ваз 2108, то я его даже в лютые морозы не прогревал. Заводил и через секунд тридцать начинал движение на первой передаче. Так я убивал двух зайцев. Прогревал двигатель и экономил бензин. Этот метод я использовал и на других своих автомобилях. Проблем не было ни с одной. И еще один совет. Залейте хорошее синтетическое масло. Оно нейтрально к термическим перегрузкам.
Странное мнение, если честно. Если я не вытяну подсос, машины я не заведу вообще, скорее просто посажу аккумулятор, покрутив им раз 5-6. Можно завести, конечно, но активно газуя во время заводки, и когда двигатель прогревается. А двигаться без прогрева вообще не реально, у меня машина просто чихает и дергается, если подсос не включен. Потому, не понимаю, есть ли у ваших слов какой-то практический смысл.
 

grin007

Продвинутый пользователь
Сообщения
300
Реакции
140
Все зависит от того где человек проживает.
Может у него самые лютые морозы -10.
Лично у нас где зимой бывает за минус 50 не то что ехать на не прогретом авто невозможно, а завести его проблема. Зимнее масло в коробке замерзает так что ДВС уже прогрет а КПП колом. Движку греть приходится минимум 10 минут, на подсосе на высоких оборотах. Правда у нас у многих подогревы стоят по другому ни как.
 

Spider

Пользователь
Сообщения
137
Реакции
10
Действительно, с этой точки зрения вы правы. У нас морозы максимальные были прошлой зимы, доходило до -35 градусов. С этим у меня тоже были проблемы, потому что купил на базаре тосол, не глянув его свойств. На нем писала минимальная температура воздуха -30, так он мне в бачке замерз)) Пришлось отогревать с помощью домашнего обогревателя. На счет прогрева теперь все понятно, спасибо всем за содержательные советы.
 

maestroi_lisnik

Продвинутый пользователь
Сообщения
328
Реакции
16
Много тоже по этому поводу слышал и читал. Но, когда моя машина стояла на стоянке и стекла обмерзали, то волей не волей приходилось двигатель греть пока не оттаивали стёкла. Недавно прочитал интересные факты и хочу с Вами поделиться. Российский журнал "За рулём" провёл исследования следующего направления. Взяли европейский автомобиль с объёмом двигателя 1,6 с маслом синтетика и температурой окружающей среды была минус 15. Были использованы три варианта прогрева двигателя. Первый -"дедовский" когда двигатель грелся до рабочей температуры. Второй вариант, вариант согласно инструкции по эксплуатации "завёлся и поехал". И третий, часто применимый, когда машину завели, грели не более пяти минут, пока оттаивали стёкла, очищали снег, тот вариант, который я применял ранее. Машина проезжала пять километров. Почему именно пять - это среднестатистическая цифра - расстояние от места ночёвки авто до работы (брался город областного масштаба). Что вышло в итоге.
1 Вариант -" дедовский " (20 минут прогрева, 0,5 л на прогрев и 0,33 на дорогу - итог 0,8 л)
2 Вариант, напомню завёлся поехал ушло бензина 0,45 л.
3 Вариант - 5 минут прогрева и поехали, ушло бензина 0,55 л.
Эксперты пришли к выводу, что самый оптимальный вариант - это третий. Перерасход бензина небольшой и вреда экологии минимум. Вот такие исследования. И к чему это я. В Европе запрещено вблизи домов стоянка и работа авто с включенным двигателем. Там за такие дела большие штрафы. Почему так, потому как считается, что выхлопы из холодного двигателя очень токсичны, так как топливо нормально не сгорает. Да и эффективность работы каталитического нейтрализатора очень низкая, так как он еще не разогрелся. Под нагрузкой мотор и катализатор нагреваются быстрее, поэтому вред экологии не значительный. Исходя из этого автопроизводители и указывают в инструкциях по эксплуатации, что автомобиль не нуждается в прогреве. В этом случае ресурс мотора приносят в жертву. Гарантийный срок двигатель отходит, а дальше — это уже не проблема производителя. Многие знают, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к нагрузкам. Но конечно в Европе можно так поступать, ведь многие меняют машины очень часто и они доступны по цене и возможностям людей.
 

Геннадий1

Продвинутый пользователь
Сообщения
225
Реакции
59
3 Вариант - 5 минут прогрева и поехали, ушло бензина 0,55 л.
Эксперты пришли к выводу, что самый оптимальный вариант - это третий. Многие знают, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к нагрузкам. Но конечно в Европе можно так поступать, ведь многие меняют машины очень часто и они доступны по цене и возможностям людей.
Maestroi, Вы и эксперты, абсолютно правы в вопросе необходимости прогрева двигателя, потому что экология хоть и касается каждого из нас, все же, это глобальная тема. Если бы те власть имущие, кто ратует за чистою окружающею среду, вместо лоббирования интересов нефтяных компаний действительно занимались экологией, то с конвейеров автопроизводителей, уже давно бы выходили модели, работающие на принципиально иных источниках энергии.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), состоит из различных деталей, которые изготовлены из разных металлов и сплавов. Например, в алюминиевом блоке находятся чугунные или металлические цилиндры, а по этим цилиндрам шатуны движут алюминиевые поршня с металлическими кольцами, когда нагревается двигатель, то цилиндры, поршня и кольца расширяются по-разному, именно быстрое расширение поршней при перегреве и приводит к клину ДВС. Получается, что при перегреве ДВС алюминиевые поршня расширяются намного быстрее, чем цилиндры и начинают тереть по их поверхности, понятно, что в этой ситуации не успевшие расширится кольца, залегают, а двигатель получает клин. Похожая ситуация, только в меньших масштабах, происходит во время ходовой нагрузки на холодный двигатель, в этот момент скорость расширения деталей разная, а поскольку мы помогаем газом, то зазоры быстро сокращаются, что приводит к повышенному давлению на рабочие элементы ДВС. Не большое уточнение по поводу "2 Вариант, напомню завёлся поехал ушло бензина 0,45 л", в этом случае двигатель не успел прогреться вообще. Дело в том, что во время ходовой нагрузки на холодный ДВС, большая часть энергии расходуется на тяговою силу, а не на прогрев, поэтому 0,45л ушло на то, что бы доехать, при этом ДВС остался почти не прогретым, если бы во время этой поездки, активно пользовались педалью газа, то ушло бы те же 0,8л, а ДВС прогрелся бы сильнее. Опять же, 0,45л бензина, это вообще не может быть показателем, потому что, слишком малый километраж, интересно было бы посмотреть расход на 30км пробега. По поводу 20 минут прогрева ДВС, то честно, даже в лютые морозы до -35, не прогревал свою BMW 735i более 10 минут, обычно зимой на прогрев до 40 градусов уходит не более 7 минут, после чего можно начинать движение на малых оборотах. Опять же те, кто ездит на инжекторных авто знают, что когда в инжектор попадает холодный воздух, то не смотря на автоматическою установку угла зажигания, двигатель выходит на повышенные обороты, при этом потребление топлива значительно увеличивается. Думаю, вывод может быть только один, прогрев двигателя зимой, это обязательная процедура, что касается лета, то здесь прогрев зависит от внешней температуры, если температура выше 20, то для прогрева достаточно пары минуты.
 

maestroi_lisnik

Продвинутый пользователь
Сообщения
328
Реакции
16
Опять же те, кто ездит на инжекторных авто знают, что когда в инжектор попадает холодный воздух, то не смотря на автоматическою установку угла зажигания, двигатель выходит на повышенные обороты, при этом потребление топлива значительно увеличивается.

Двигатель выходит на повышенные обороты при включенной передаче или на нейтралке? Я наблюдал картину когда перехожу на нейтральную передачу тахометр показывает 2-2,2 тыс. оборотов и такое происходит до минуты. Получается в этом случае идёт перерасход или при езде? Потому как у меня в зимнее время в те годы расход бензина увеличивался в двое. В эту зиму расход был такой как и осенью. Может из=за того что машина ночует в открытом боксе а не на улице. Но днём она на улице то стоит.....
 

Геннадий1

Продвинутый пользователь
Сообщения
225
Реакции
59
Maestroi, перерасход топлива на холодном двигателе, происходит, даже если Вы не включаете передачу. Когда ДВС холодный, то поступающий в смесь воздух тоже холодный, поэтому для поддержания оборотов, инжектор обогащает смесь, правда, поскольку в основном на инжекторных ДВС угол опережения зажигания регулируется автоматически электроникой, то расход является несколько ниже по сравнению с карбюраторными моделями. Когда мы на холодном ДВС нажимаем на педаль газа, то дополнительно к уже обогащенной смеси добавляем бензин, за счет чего, еще более увеличиваем потребление топлива. Конечно, греть двигатель 20 минут абсолютно не к чему, зимой вполне достаточно 5-7 минут (зависит от температуры), после чего можно начинать движение. Только не следует особо увлекаться газом до выхода температуры охлаждающей жидкости на рабочий режим, потому что, ДВС еще не полностью прогрет, а кроме того, еще остаются холодными различные агрегаты и смазка (КПП, ходовая).
 

but1901

Новичок
Сообщения
3
Реакции
0
А полусинтетика , также как и минеральное масло, требует полного прогрева двигателя или нет?
 

fartuna

Продвинутый пользователь
Сообщения
189
Реакции
24
Странное мнение, если честно. Если я не вытяну подсос, машины я не заведу вообще, скорее просто посажу аккумулятор, покрутив им раз 5-6. Можно завести, конечно, но активно газуя во время заводки, и когда двигатель прогревается. А двигаться без прогрева вообще не реально, у меня машина просто чихает и дергается, если подсос не включен. Потому, не понимаю, есть ли у ваших слов какой-то практический смысл.

Дело в том, что я с Украины, а вернее с южной ее части. Сильных морозов у нас нет, максимум -10С и то очень редко, поэтому я вам и описал свой опыт. Если бы у меня за окном было - 35 С, то, естественно, нет смысла начинать движение без прогрева двигателя. Это прямой путь к капитальному ремонту двигателя. В вашем случае рекомендую воспользоваться автоодеялом. Реально рабочая вещица. Практически не дает двигателю остынуть. Извиняюсь, если ввел вас в заблуждение.
 

Goshia

Продвинутый пользователь
Сообщения
391
Реакции
25
Действительно, с этой точки зрения вы правы. У нас морозы максимальные были прошлой зимы, доходило до -35 градусов. С этим у меня тоже были проблемы, потому что купил на базаре тосол, не глянув его свойств. На нем писала минимальная температура воздуха -30, так он мне в бачке замерз)) Пришлось отогревать с помощью домашнего обогревателя. На счет прогрева теперь все понятно, спасибо всем за содержательные советы.
Тосол, при температуре воздуха ниже той, на которую он рассчитан сразу не замерзает, а превращается в желеобразную массу. При прогреве же нельзя часто нажимать педаль газа, т. к. двигатель еще холодный, и его нужно прогревать без нагрузки, при оборотах, около 1200. Постепенно, с его прогревом, обороты будут падать, примерно, до 950. Чтобы двигатель был теплым, под радиатор, нужно устанавливать масляный обогреватель, а сверху накрыть его какой-либо плотной тканью. Чтобы тепло сохранялось возле радиатора автомобиля. После получаса такого размера двигатель легко заводится.
 

Дядя Коля

Продвинутый пользователь
Сообщения
454
Реакции
233
Сложилось впечатление, что половина форумчан на крайнем севере живет. Какие одеяла, какие масляные радиаторы? При - 50 никакие одеяла не помогут, а при -30 они нафиг не нужны. Заводил авто и в -30 и в -35, никогда не пользовался никакими приблудами и всегда все было ОК. Лучше следите за тем, чтобы компрессия была нормальная, тосол хотя бы раз в год меняйте и не жалейте денег на хороший, что бы датчики все (на инжекторе) исправны были. А то скоро костер будете под машиной разводить. ИМХО - проблема высосана из пальца и раздута до размеров галактики.
 

maestroi_lisnik

Продвинутый пользователь
Сообщения
328
Реакции
16
А то скоро костер будете под машиной разводить.

Всё это наверно от того, что люди смотрят как не нужно поступать и учатся этому. Я видел как на стоянке один дед на Жигулях на переднее стекло одеяло клал. Он так любил свою машину, что по полчаса наверно её разогревал, что-то крутился возле неё, сметал снег, а потом ехал. Так смешно немного было. А что касается высоких морозов. А стоит ли вообще ездить в такую погоду? Если куда нужно по городу, можно и такси вызвать. Те, кто работают и могут себе позволить опоздать, конечно могут позволить возиться с машиной. Нет никакой гарантии, что в такую погоду заведешься. А ходить танцевать возле неё при минус 30 и пытаться завести или найти причину. А ехать куда подальше вообще безумство. Ведь там куда поедете можно столкнуться с проблемой в плане завести (сел аккумулятор, или полители сечи).
 
Яндекс.Метрика
Сверху