Течь тормозной жидкости ВАЗ2108

[Spider]

Доброго времени суток. Уже вспоминал в одной из тем о своей проблеме, но все же хочу, чтобы знающие люди помогли разобраться в порядке ремонта течи тормозной жидкости. Течет в месте соприкосновения расширительного цилиндра с вакуумом. Основные симптомы - запала педаль тормоза почти в пол, начал глохнуть двигатель, (кстати, может ли это быть последствием слабого давления в тормозной системе?). Хотелось бы услышать детальное описание подобного ремонта вместе с прокачкой тормозов после него. Думаю, проблема в пробитой мембране, или какого-то уплотнителя. Подобного ремонта еще не делал, потому нужны советы.

 

[fartuna]

Стандартная неисправность для автомобилей семейства ВАЗ. Однозначно пробита мембрана, а также манжета главного тормозного цилиндра. Ну, с мембраной все понятно – замена. А вот с главным цилиндром есть два варианта:
1. Покупка ремкомплекта и его установка;
2. Замена тормозного цилиндра.
Как показывает практика, ремкомлекты служат не дольше года. Потом «симптомы» возвращаются. Рекомендую заменить главный тормозной цилиндр.

 

[grin007]

Привет Spider.
Да действительно главный тормозной цилиндр лучше брать новый, замена ремкомлекта это бесконечная игра в конструктор!!!
Но все же если ты решишься менять ремкомплект, ознакомься с деталями главного тормозного цилиндра.

Посмотреть вложение 5717
Рис. 8.5. Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - корпус главного тормозного цилиндра; 2 - уплотнительное кольцо низкого давления; 3 - поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотнительное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 - тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня; 9 - шайба; 10 - стопорный винт; 11 - поршень привода контура правый передний-левый задний тормоз; 12 - соединительная втулка; 13 - тормозной бачок: 14 - датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А - зазор

Посмотреть вложение 5718
Детали главного тормозного цилиндра автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 - корпус главного тормозного цилиндра; 2 - уплотнительное кольцо низкого давления; 3 - поршень привода контура левый передний-правый задний тормоз; 4 - распорное кольцо; 5 - уплотнительное кольцо высокого давления; 6 - прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 - тарелка пружины; 8 - возвратная пружина поршня; 9 - шайба; 10 - стопорный винт; 11 - поршень привода контура правый передний - левый задний тормоз; 12 - уплотнительная прокладка

Если у тебя есть лишние 500 рублей купи новый главный тормозной цилиндр и забудь о проблеме. К стати в ремкомплекте нет пружин, у меня же именно первая пружина была замята и ход педали был в два раза меньше.
Менять главный тормозной не долго.

Отсоединяем провода от датчика и откручиваем крышку, чтоб не облить все жидкостью её лучше сразу выкачать резиновой грушей.

Посмотреть вложение 5719

Посмотреть вложение 5720

Берем ключ на 10 и откручиваем штуцеры тормозных трубок.

Посмотреть вложение 5721

Посмотреть вложение 5722

Затем ключом на 17 откручиваем две гайки и снимаем главный тормозной вместе с бачком для жидкости.

Посмотреть вложение 5723

Посмотреть вложение 5724

Пластмассовый бачок продается отдельно от цилиндра, ели ваш бачок нормальный снимите его заломив с двух сторон отверткой и поставьте на новый.

Посмотреть вложение 5725

Установка осуществляется в обратном порядке сложного ничего нет надеюсь все ясно.
Когда все собрано нужно прокачать тормоза.
Прокачивать их начинают с заднего правого колеса. Тавотницы лучше взять новые обычно они присыхают и при откручивании слизываются грани.
Ослабляем тавотноицу, надеваем на неё тонкий шланг и опускаем его в емкость с водой, накачиваем тормоза и спускаем воздух до тех пор пока не перестанут идти пузырьки.
Потом прокачиваем заднее левое.

Посмотреть вложение 5726

Посмотреть вложение 5727

Когда задние тормоза прокачаны, прокачиваем правое переднее колесо-затем левое

Посмотреть вложение 5728

После прокачки передних колес автомобиль готов к эксплуатации.
Забыл сказать что для прокачки тормозов понадобится помощник.
Spider ну как подробно объяснил!!! Вроде ничего не упустил надеюсь у тебя все получится желаю удачи.

 

[Spider]

Это не то, что подробно, это более чем подробно!! Спасибо большое! Завтра распечатаю иллюстрации с вашим сообщением и в субботу поеду к отцу ремонтировать, поскольку самому прокачать тормоза как бы не реально) Хорошо, что тут можно узнать дельные содержательные советы. Если отремонтирую тормоза, то появятся вопросы по зачистке ржавчины и закраске тех мест, где она была. Но, это уже другая история... Еще раз спасибо!

 

[grin007]

Да мне раньше тоже отец помогал, многому меня научил я за это благодарен буду ему до конца жизни - Сейчас не может возраст и болезнь, но ценный совет дать может.
Да Spider, я забыл сказать что у ВАЗ 2108-09 болезнь задние тормоза.
Кстати они у тебя работают???

 

[Spider]

Было время, что работали, но сейчас, к сожалению, не работают. Стираются тормозные колодки очень быстро, стоит 2-3 раза ступить и проехаться на ручнике. Кстати, ради работы ручника они и ремонтировались, потому что наши гаишники взяли себе за привычку штрафовать за нерабочий ручной тормоз. Сейчас уже не так пристают и острой надобности его ремонтировать нет. Знаю, что сужу как настоящий русский человек, но такова наша реальность))) А отремонтировать его стоит, только с ямой небольшая проблема, надо с другом договариваться. На СТО ехать с таким ремонтом - не выгодно.

 

[Spider]

Большое спасибо Грину за изложенную информацию. Все было сделано в соответствии с представленными инструкциями. Правда, покупал, все таки, ремкомплект, он мне вынес 14 гривен)) это около 50 рублей. Сперва думали сами разберемся с отцом в тонкостях подобного ремонта, но когда сняли цилиндр и нам повылетали все уплотнители и пружинки, взялись за голову и я вспомнил, что вы мне здесь советовали. Распечатал строение цилиндра и ремкомплект был собран. Правда, еще, кажется, не совсем нормально тормоза прокачаны, а так ремонтом доволен. Не дорого и не долго.

 

[grin007]

Спасибо что отписался, а то бывает людям расписываешь а они теряются.
Воздух из системы со временем сам выйдет можешь не заморачиваться.

 

[Goshia]

Кроме замены главного тормозного цилиндра, нужно еще проверить работу вакуумного усилителя тормозов, ведь, протекающая тормозная жидкость может попасть внутрь вакуумного усилителя, при условии, что она разъест уплотнитель штока. Это происходит, в том случае, когда течь тормозной жидкости устраняется не сразу, а через, продолжительное время, а вначале, в бачок постоянно доливается уходящая жидкость. Проверить работу усилителя можно следующим образом. При выключенном двигателе нужно 5 - 6 раз нажать на педаль тормоза. Затем выжать ее наполовину хода, и запустить двигатель, если педаль тормоза, полностью "провалится", то, это значит, что вакуум работает, в противном случае, лучше усилитель заменить.

 

[андрей генадьевич]

"... полностью "провалится", то,..." - это значит только то, что у вас нет тормозов!!! Накачали и держите нажатым тормоз, завели, педаль утапливается ещё на 2-3 сантиметра. Хочу ещё немного добавить по-поводу задних тормозов, когда они поздно берут или слабые, зачастую проблема в распределителе задних тормозов, я сто раз вставлял людям шайбочи между клапаном и упором. И тормоза появляются. А при прокачке, когда колёса оторваны от земли, бывает что жидкость плохо поступает в рабочие цилиндры, так я туда просто отвёртку забивал.
Фото нужного нет, ну думаю поймёте, вставляется вот между этой "пимпочкой" Посмотреть вложение 5959

 

[Spider]

Грин, вы написали, что воздух сам выйдет. Вопрос, а когда это произойдет приблизительно?) А то сейчас бывает, что тормоз просто проваливается во время езды и ловит где-то под самим поликом, но очень и очень слабо. Потом через некоторое время снова стает на свое место и тормозит почти идеально. Думаю, это как раз связано с непрокачанными тормозами. Хотя, возможно, и с вакуумом что-то не то. Надо бы проверить, как написал Гоша. И еще вопрос, может ли двигатель глохнуть из-за неисправности вакуума?

 

[grin007]

Spider - Я не пойму ты что вообще не прокачивал тормоза??? Прокачивать нужно в любом случае, выйти самостоятельно может лишь незначительная часть воздуха.
На не прокачанных тормозах педаль будет всегда уходить в пол, да и хорошо тормозить даже через раз не будет. Здесь скорей всего еще и вакуум под замену, а может так ремкомплект на главном тормозном поменял - говорил же новый надо брать от замены резинок мало толка.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ
Нажимаем 5-6 раз на тормоз при заглушенном двигателе, чтобы в полостях А и Е (рис. 1) создать одинаковое давление, близкое к атмосферному. Посмотрите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.
Остановите педаль тормоза в середине хода, запустите двигатель. При рабочем вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска ДВС должна уйти вперед.
Если педаль не уходит вперед, посмотрите крепление наконечника 29, состояние фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя. Ослабление или повреждение крепления резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.
При других неисправностях рекомендую заменить вакуумный усилитель полностью.
Если все же есть желание самостоятельно ремонтировать, ознакомьтесь со строением вакуумного усилителя и приступайте к работе!!!
Посмотреть вложение 5982
1 - фланец крепления наконечника.
2 - корпус усилителя; 3 - шток.
4 - крышка.
5 - поршень.
6 - болт крепления усилителя.
7 - дистанционное кольцо.
8 - опорная чашка пружины клапана.
9 - клапан.
10 - опорная чашка клапана.
11 - опорная чашка возвратной пружины.
12 - защитный колпачок.
13 - обойма защитного колпачка
14 - толкатель.
15 - воздушный фильтр.
16 - возвратная пружина клапана.
17 - пружина клапана.
18 - уплотнитель крышки корпуса.
19 - стопорное кольцо уплотнителя.
20 - упорная пластина.
21 - буфер.
22 - корпус клапана.
23 - диафрагма.
24 - возвратная пружина корпуса клапана.
25 - уплотнитель штока.
26 - болт крепления главного цилиндра.
27 - обойма уплотнителя штока.
28 - регулировочный болт.
29 - наконечник шланга.
30 - клапан.
А - вакуумная полость.
В - канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана.
С - канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью.
Е - атмосферная полость.

Так же чтоб с тормозами было все понятно прилогаю полную схему тормозной системы.
Посмотреть вложение 5983
1 - тормозной механизм переднего колеса.
2 - трубопровод контура -повый передний-правый задний тормоза.
3 - главный цилиндр гидропривода тормозов.
4 - трубопровод контура -правый передний-левый задний тормоза.
5 - бачок главного цилиндра.
6 - вакуумный усилитель.
7 - тормозной механизм заднего колеса.
8 - упругий рычаг привода регулятора давления.
9 - регулятор давления.
10 - рычаг привода регулятора давления.
11 - педаль тормоза.
А - гибкий шланг переднего тормоза.
В - гибкий шланг заднего тормоза.

 

[Spider]

Спасибо, Грин. Прокачки так и не сделал, времени не было, а сейчас сам знаешь какая погода на улице. И поскольку гаража у меня нет, то машина уже давно превратилась в снеговика) Теперь понял, что ты имеешь ввиду. Прокачка будет сделана сразу когда появится такая возможность, обещаю). Автомобилем пока и так почти не пользуюсь, зато уточнил у вас все детали, что меня интересовали по ремонту всех неполадок.

 

[grin007]

Дабы тема не ушла в архив, хочу продлить её пополнив полезной информацией.
На ВАЗ 2108-09-99 так же довольно часто приходится менять передние тормозные колодки, по крайней мере кто ездил на данном авто 100% сталкивался с этим.
Когда в первый раз мне пришлось менять тормозные колодки я изрядно помучился и потратил на это практически весь день.
Сейчас я в среднем трачу на одно колесо 15 минут.
Дабы облегчить жизнь новичкам хочу поделится опытом.
Если автомобиль плохо разгоняется или же быстро теряет скорость когда едешь накатом, либо при нажатии педали тормоза слышен шелест, - обратите внимание на тормозные колодки. А вообще тормозные колодки желательно проверять каждые 15 000 км.
Минимальная толщина фрикционных накладок на колодках 1,5 мм.
Чтоб проверить толщину тормозной колодки не нужно даже снимать колесо, её хорошо видно в отверстие на колесном диске.
Посмотреть вложение 6154

Если колодка тонкая ( 2 мм на глаз ) лучше не испытывать судьбу и заменить их.
Менять нужно сразу на обоих колесах, иначе при торможении автомобиль будет тянуть в сторону.
Посмотреть вложение 6155

Для замены тормозных колодок нужно поддомкратить автомобиль и снять колесо.
Затем на супорте нужно разогнуть стопорную пластину и открутить болт.
Посмотреть вложение 6163

Посмотреть вложение 6164

Затем отверткой немного разжимаем колодки и сдвигаем супорт в сторону.
Посмотреть вложение 6165

Посмотреть вложение 6166

Все теперь выкидываем старые колодки и и ставим новые.
Так как старые колодки были изношены поршень вышел из супорта практически до конца.
Чтоб поставить супорт на место сначала нужно вдавить поршень на место ( иначе он просто не подойдет).
Для этого используем вот такое приспособление.
Посмотреть вложение 6167
Если такой приспособы нет, придется открутить тормозной шланг от супорта в поршень вставить деревянную бакулку ( черенок от молотка) и потихоньку постукивать по ней пока поршень не зайдет в нутрь до нужного уровня.

Когда супорт встал на место, закручиваем болт и обязательно не забудьте поджать стопорную пластинку.
Посмотреть вложение 6168

Теперь прокачиваем тормоза и можно ехать!!!

Чтоб все было понятно предлагаю ознакомится с устройством передних тормозов.
Посмотреть вложение 6169
описание рисунка
1 – тормозные колодки; 2 – пружины поджимающие колодки; 3 болт крепления направляющего пальца; 4 – стопорная шайба; 5 болт крепления цилиндра к суппорту; 6 – колесный цилиндр; 7 – поршень; 8 – резиновое уплотнительное кольцо; 9 – направляющий палец; 10 – резиновый защитный чехол; 11 - фрикционная накладка; 12 – направляющая колодок; 13 - защитный кожух; 14 – тормозной диск; 15 – суппорт; 16 – ступица переднего колеса; 17 – тормозной шланг; 18 – направляющие штифты; 19 – резиновый защитный чехол поршня; 20 – болт крепления тормозного механизма к поворотному кулаку; 21 – штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 22 – стопорное кольцо; 23 – поворотный кулак.

 

[Spider]

Как правило этот процесс не вызывает никаких затруднений если автомобиль не очень старый. Но если он уже в возрасте, как, допустим, мой, которому 27 лет, то замена колодок сопровождалась разными непредвиденными проблемами. Последний раз, когда менял их, сломал болтик для прокачки тормозов. Пришлось его высверливать и вкручивать новый. Так же часто болты ржавеют, и раскрутить их довольно таки затруднительно. Тут в помощь приходит WD-40 - спрей, предназначенный как раз для таких случаев.

 

[grin007]

Как правило этот процесс не вызывает никаких затруднений если автомобиль не очень старый. Но если он уже в возрасте, как, допустим, мой, которому 27 лет, то замена колодок сопровождалась разными непредвиденными проблемами. Последний раз, когда менял их, сломал болтик для прокачки тормозов. Пришлось его высверливать и вкручивать новый.

Спайдер, - этот болтик называется "тавотница".
Не важно сколько лет авто, чтоб не высверливать - тавотницы нужно ставить новые при каждой прокачке тормозов.
Посмотреть вложение 6213

На ВАЗ 2108-09-99 самое слабое место это задние тормоза.
На многих авто они просто напросто не работают, так как требуют внимания в 2 раза чаще чем передние и многие на них просто забивают.
Сложного в ремонте ничего нет, постараюсь подробно описать заодно и поставить точку в этой теме.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодках, так же как и на передних составляет – 1,5 мм.
Замена необходима, - если толщина менее допустимой, если поверхность фрикционной накладки замаслена, а так же если фрикционная накладка имеет визуальные дефекты либо не прочно соединена с основанием.
Домкратим авто, и снимаем заднее колесо. Воткните первую передачу, - так как ручник необходимо убрать ( обязательно).
Теперь необходимо снять тормозной барабан.
Откручиваем два установочных штифта.
Так как тормозной барабан сделан из хрупкого метала сбейте его резиновым молотком.
Посмотреть вложение 6204

Посмотреть вложение 6205

Теперь снимаем верхнюю и нижнюю стяжную пружину.
Посмотреть вложение 6206

Посмотреть вложение 6207

Снимаем направляющую пружину передней колодки и саму переднюю колодку.
Посмотреть вложение 6208

Теперь нужно снять разжимную планку.
Посмотреть вложение 6209

Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса ручника.
Посмотреть вложение 6210

Все разбор окончен,! теперь установите новые колодки в обратном порядке. При установке нужно вставить верхние концы колодок в пазы поршня.
Посмотреть вложение 6211

Теперь сдавите колодки двумя монтировками дабы была возможность поставить на место тормозной барабан.
Посмотреть вложение 6212

Ну вот в принципе и все.
В этой теме собрана вся информация по ремонту тормозов ВАЗ 2108-09-99.
Если у кого возникнут проблемы с тормозной системой здесь есть ответы на все вопросы!
Легкого вам ремонта!

 

[Diadrol]

А может ли быть, что тормозная жидкость попадает в камеру сгорания и из за этого синий выхлоп? если да то как исключить или исправить это, и из-за чего это может произойти, на Москвич 412