Главная
Форумы
Новые сообщения
Поиск сообщений
Что нового?
Новые сообщения
Новые ресурсы
Последняя активность
Ресурсы
Последние отзывы
Поиск ресурсов
Пользователи
Зарегистрированные пользователи
Текущие посетители
Вход
Регистрация
Что нового?
Поиск
Поиск
Искать только в заголовках
От:
Новые сообщения
Поиск сообщений
Меню
Вход
Регистрация
Приложение
Установить
Форумы
Спортивная стрельба
Винтовка. Пистолет.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РУКОЯТКИ К ПИСТОЛЕТУ
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать
другой
.
Ответить в теме
Сообщение
<blockquote data-quote="rasty82" data-source="post: 41203" data-attributes="member: 145"><p>ГЛАВА 8. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА.</p><p><strong>Часть 1. Шлифовка</strong></p><p>На этом этапе нужно будет наждачная бумага (или шкурка)</p><p>Столько</p><p><img src="https://www.stroyoutlet.ru/upload/iblock/78f/257.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />... или нет... столько<img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsZ_SKFhawfgGhKcuHw7VVyCBTIF0tbNwQxNLaLnWgnuqS3nAd" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />.</p><p>Дальше наша рукоятка шкурится со всех сторон начиная от достаточно крупной шкурки (около Р180) и заканчивая Р800, Р1000, Р2000. Особенно тщательно обрабатываются детали, не соприкасаемые с рукой - это внешние грани рукоятки, всё что выше половины большого и указательного пальца при удержании. Это важно, так как после покрытия рукоятки все царапины "всплывут" и станут видимыми. После финишной шлифовки рукоятку можно смочить водой, ворс приподнимется и мы снова его снимаем мелким наждаком. И так несколько раз.</p><p>Более грубо можно обшлифовать поверхности удержания. На них всё равно будет насечка.</p><p><strong>Часть 2. Насечка. (наколотка)</strong></p><p>Хорошо отшлифованная рукоятка в использовании не слишком удобна, т.к. скользит в руке. Поэтому на неё наносится насечка или наколотка. Если вы - не великий Папа Карло и не работаете на "внешний рынок", то морочить себе голову геометрической насечкой не советую. Инструментарий недешевый, плюс нужно уметь наносить. Наколотка значительно дешевле, быстрее и не требует особого навыка.</p><p>Есть несколько вариантов инструмента. Всё можно изготовить на коленке дома.</p><p>1. Пирамидальная наколотка.</p><p><img src="http://ipic.su/img/img7/fs/26.1521128937.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Все видели молоток для битков. Вот похожую вещь нужно выпилить треугольным напильником из обыкновенного болта. Точим ровные четырехугольные пирамидки и легонько молотком по противоположному торцу наносим наколотку. Однако работает хорошо только на широких плоских поверхностях, как, например, оружейные ложи.. Как показала практика - не фонтан. Я пробовал, потом всё равно переделывал.</p><p>2. Матик.</p><p>Семь велосипедных спиц, заточенных в конус и связанных в пучок.</p><p>Неплохой вариант по сравнению с предыдущим. Ввиду малой площади не требует больших усилий. Стоит недорого. Спицы имеют возможность немного "играть", что даёт возможность обработать криволинейные поверхности. Однако так же как и пирамидки не отменяет...</p><p>3. Конус.</p><p>Обычный гвоздь 8 или 10 сточенный в ровный острый конус (напомню, гвозди затачиваются в пирамиду и не так остро как хотелось бы).</p><p>Берем пальцами, держим очень низко над поверхностью (2-3мм) и быстрыми несильными ударами по шляпке деревянной колотушкой (я использовал небольшой брусок) наносим наколотку. Упругость пальцев играет роль возвращающей пружины, поэтому получается очень быстро и хорошо. Деталь должна лежать на твёрдой поверхности. Можно прямо на пистолете - усилия там небольшие, не сломается. Плюсы: очень быстро и очень точно наносит. Ввиду площади, стремящейся к нулю не требует больших усилий, иногда можно просто нагло наколоть. Также отлично обрабатывает впадины, чем не могут похвастаться матик или пирамидки. Минусы: требует больше времени. Впрочем, это - мой любимый инструмент. Не такая уж большая площадь у рукоятки. Когда попробовал - выбросил всё нахрен.</p><p>Начинать нужно аккуратно с краев, линии лучше наколоть силовым методом на 3-4 ряда в глубину, чтобы иметь чёткую линию. Дальше можно бить хаотично. Не стесняйтесь пройтись по одному месту два или три раза.</p><p>Смело можно забивать все края поверхностей, соприкасающихся с рукой. Следует оставить только поверхности выше середины указательного пальца и большого. Выходит красивее.</p><p><img src="http://ipic.su/img/img7/fs/28.1521129802.png" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Также очень хорошо выходит выжигателем. И аккуратно и тон есть.</p><p><strong>Не пробуйте дремель или бормашину.</strong> На эти дупла нельзя смотреть без слёз.</p><p><strong>Часть 3. Пропитка и тонирование.</strong></p><p>НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАК. Он не дышит и будет потеть рука. Лакировать можно (если уж совсем горит) внешние поверхности, не соприкасающиеся с рукой.</p><p>Я ленивый, не морочу себе голову разными составами, морилками и прочим. Для этого есть профильные темы на профильных форумах. Я использовал Балсин Шафтол. Их есть несколько тонов от прозрачного до тёмного. Наносил мягкой широкой художественной кисточкой в несколько проходов, следя чтобы тон выходил ровный. Сразу и тонирует и пропитывает и ничего потом не требует. "Поднимает" наколотку. Вот им я рукоятку МР-657 в своё время и уделал. А ранние так вообще не покрывал и ничего... И попродавались нормально. Хотя понимаю, что если делать хорошо и кому-то, нужно освоить технологию. </p><p>Рукоятку МР-651К покрывал морилкой под вишню и потом также ничего не делал. Даже наколотку. Если будете морить, то следует помнить, что после морилки остаётся матовая поверхность. Также свои трудности с пропиткой фанеры, так как клей слоёв не даёт пропитываться. Покрытие (пропитку) нужно проводить несколько раз (2-3) после очередного высыхания (впитывания). Процесс длительный.</p><p>После пропитки рукоятку нужно выдержать от нескольких дней до недели для полимеризации. На выходе нажатие ногтём не должно давать глубокого отпечатка - пропитка твердеет и скрепляет древесину.</p><p>Да и всё, в общем-то.</p><p>Главным плюсом даже топорненькой деревянной рукоятки перед даже хорошей пластиковой - это способность впитывать влагу. Рука не потеет. А если потеет, то пластик начинает скользить, а вот деревянная рукоятка наоборот прилипает к руке и лучше держит именно немного влажную руку.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="rasty82, post: 41203, member: 145"] ГЛАВА 8. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА. [B]Часть 1. Шлифовка[/B] На этом этапе нужно будет наждачная бумага (или шкурка) Столько [IMG]https://www.stroyoutlet.ru/upload/iblock/78f/257.jpg[/IMG]... или нет... столько[IMG]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsZ_SKFhawfgGhKcuHw7VVyCBTIF0tbNwQxNLaLnWgnuqS3nAd[/IMG]. Дальше наша рукоятка шкурится со всех сторон начиная от достаточно крупной шкурки (около Р180) и заканчивая Р800, Р1000, Р2000. Особенно тщательно обрабатываются детали, не соприкасаемые с рукой - это внешние грани рукоятки, всё что выше половины большого и указательного пальца при удержании. Это важно, так как после покрытия рукоятки все царапины "всплывут" и станут видимыми. После финишной шлифовки рукоятку можно смочить водой, ворс приподнимется и мы снова его снимаем мелким наждаком. И так несколько раз. Более грубо можно обшлифовать поверхности удержания. На них всё равно будет насечка. [B]Часть 2. Насечка. (наколотка)[/B] Хорошо отшлифованная рукоятка в использовании не слишком удобна, т.к. скользит в руке. Поэтому на неё наносится насечка или наколотка. Если вы - не великий Папа Карло и не работаете на "внешний рынок", то морочить себе голову геометрической насечкой не советую. Инструментарий недешевый, плюс нужно уметь наносить. Наколотка значительно дешевле, быстрее и не требует особого навыка. Есть несколько вариантов инструмента. Всё можно изготовить на коленке дома. 1. Пирамидальная наколотка. [IMG]http://ipic.su/img/img7/fs/26.1521128937.png[/IMG] Все видели молоток для битков. Вот похожую вещь нужно выпилить треугольным напильником из обыкновенного болта. Точим ровные четырехугольные пирамидки и легонько молотком по противоположному торцу наносим наколотку. Однако работает хорошо только на широких плоских поверхностях, как, например, оружейные ложи.. Как показала практика - не фонтан. Я пробовал, потом всё равно переделывал. 2. Матик. Семь велосипедных спиц, заточенных в конус и связанных в пучок. Неплохой вариант по сравнению с предыдущим. Ввиду малой площади не требует больших усилий. Стоит недорого. Спицы имеют возможность немного "играть", что даёт возможность обработать криволинейные поверхности. Однако так же как и пирамидки не отменяет... 3. Конус. Обычный гвоздь 8 или 10 сточенный в ровный острый конус (напомню, гвозди затачиваются в пирамиду и не так остро как хотелось бы). Берем пальцами, держим очень низко над поверхностью (2-3мм) и быстрыми несильными ударами по шляпке деревянной колотушкой (я использовал небольшой брусок) наносим наколотку. Упругость пальцев играет роль возвращающей пружины, поэтому получается очень быстро и хорошо. Деталь должна лежать на твёрдой поверхности. Можно прямо на пистолете - усилия там небольшие, не сломается. Плюсы: очень быстро и очень точно наносит. Ввиду площади, стремящейся к нулю не требует больших усилий, иногда можно просто нагло наколоть. Также отлично обрабатывает впадины, чем не могут похвастаться матик или пирамидки. Минусы: требует больше времени. Впрочем, это - мой любимый инструмент. Не такая уж большая площадь у рукоятки. Когда попробовал - выбросил всё нахрен. Начинать нужно аккуратно с краев, линии лучше наколоть силовым методом на 3-4 ряда в глубину, чтобы иметь чёткую линию. Дальше можно бить хаотично. Не стесняйтесь пройтись по одному месту два или три раза. Смело можно забивать все края поверхностей, соприкасающихся с рукой. Следует оставить только поверхности выше середины указательного пальца и большого. Выходит красивее. [IMG]http://ipic.su/img/img7/fs/28.1521129802.png[/IMG] Также очень хорошо выходит выжигателем. И аккуратно и тон есть. [B]Не пробуйте дремель или бормашину.[/B] На эти дупла нельзя смотреть без слёз. [B]Часть 3. Пропитка и тонирование.[/B] НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛАК. Он не дышит и будет потеть рука. Лакировать можно (если уж совсем горит) внешние поверхности, не соприкасающиеся с рукой. Я ленивый, не морочу себе голову разными составами, морилками и прочим. Для этого есть профильные темы на профильных форумах. Я использовал Балсин Шафтол. Их есть несколько тонов от прозрачного до тёмного. Наносил мягкой широкой художественной кисточкой в несколько проходов, следя чтобы тон выходил ровный. Сразу и тонирует и пропитывает и ничего потом не требует. "Поднимает" наколотку. Вот им я рукоятку МР-657 в своё время и уделал. А ранние так вообще не покрывал и ничего... И попродавались нормально. Хотя понимаю, что если делать хорошо и кому-то, нужно освоить технологию. Рукоятку МР-651К покрывал морилкой под вишню и потом также ничего не делал. Даже наколотку. Если будете морить, то следует помнить, что после морилки остаётся матовая поверхность. Также свои трудности с пропиткой фанеры, так как клей слоёв не даёт пропитываться. Покрытие (пропитку) нужно проводить несколько раз (2-3) после очередного высыхания (впитывания). Процесс длительный. После пропитки рукоятку нужно выдержать от нескольких дней до недели для полимеризации. На выходе нажатие ногтём не должно давать глубокого отпечатка - пропитка твердеет и скрепляет древесину. Да и всё, в общем-то. Главным плюсом даже топорненькой деревянной рукоятки перед даже хорошей пластиковой - это способность впитывать влагу. Рука не потеет. А если потеет, то пластик начинает скользить, а вот деревянная рукоятка наоборот прилипает к руке и лучше держит именно немного влажную руку. [/QUOTE]
Вставить цитаты...
Проверка
Ответить
Форумы
Спортивная стрельба
Винтовка. Пистолет.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РУКОЯТКИ К ПИСТОЛЕТУ
Зарегестрируйтесь, что бы не видеть рекламму!
Сверху