ДОПОЛНЕНИЕ
Некоторые вещи я не досказал, некоторые - поздно вспомнил, а что-то отложил на потом.
Здесь хочу дополнить вышенаписанное мелочами.
1. Нашёл
2. Работа стамесками:
Изготовление рукоятки - это частный вид объёмной резьбы по дереву. Однако всё ещё проще чем в художественной резьбе. Все линии в первую очередь заточены на практичность, поэтому мелких деталей здесь нет. Особых каких-то хитрых техник резьбы - тоже.
В целом, если снимать немного, то я предпочитаю круглый драчовый напильник. Невозможно зарезать глубже необходимого, снимает ровно и быстро. Если плоскость - то, естественно, плоский.
Вообще стамесками можно резать (грубо выражаясь) двумя способами.
Силовой способ - когда мы одной рукой плавно давим на стамеску, держа её за рукоятку, а другой прижимаем лезвие к заготовке и контролируем его ход.
Таким способом хорошо резать длинные плоские выборки, плавные длинные переходы. Резать следует неглубоко,т.к. усилие на стамеске возрастёт, а это может быть чревато неприятностями. Например, сколом заготовки.
Ударный способ - когда одной рукой мы направляем стамеску за рукоятку, а другой, при помощи киянки или резинового молотка или подходящей колотушки или просто ударами ладони (потом рука болит, если увлекаться) мелкими шажками продвигаем лезвие в материале. Такой способ хорошо подходит для небольших элементов, неглубоких срезов, а также если при силовом методе инструмент уперся и дальше не идёт - т.е. его нужно плавно вывести.
Плоской стамеской можно (и нужно) делать накол кромки.
.
Тогда можно быть уверенным, что не произойдёт скола древесины за кромку при выборке.
Причем такие вот угловые кромки, если в них возникает необходимость (на примере показана обычная сквозная кромка, на самом деле, чтобы было понятно характер прохождения скола) нужно резать К КРОМКЕ, а не от неё, иначе мы можем упирать стамеску в край кромки, а он может заминаться или, если тонкий, сломаться.
Как же резать сквозные кромки?
Для начала как я и писал, все выходы наружу снимаются заранее. Обычно это делается ударным способом.
Прямо по намеченной линии. Или немножко выше. Если мы будем в дальнейшем резать, мы точно будем понимать, что ниже уже сделанной нами линии кромка врезки быть не может.
Дальше режем изнутри наружу.
При этом середина немного получается приподнятой, но это нормально.
Снимаем её плоской стамеской. Когда нужна уже совсем ровная плоскость, я ложил стамеску скосом вверх, прямо плоскостью на плоскость и так снимал. Осторожно, так как стамеска в данном случае имеет обратный угол и мы рискуем заглубиться сильнее чем нужно.
Так же можно снимать небольшие выступы. Принцип в том, что стамеска лежит уже на созданной ей же плоскости и продолжает эту линию дальше, т.е. горизонт выходит достаточно неплохой. Остальное ровняется наждаками.
Остаются углы. Вот эти.
Их снимаем всё той же плоской стамеской, положивши её на бок.
Для деревянной заготовки это не так актуально, а вот для фанеры, если резать горизонтально, то лезвие будет скалывать и вырывать волокна из слоёв. Поэтому мы ложим стамеску набок и срезаем эти слои, а горизонтальный скалывается и снимается и так.
3. "Пропил" криволинейных поверхностей:
Если электролобзика нет, то проблема невелика. Обсверливаем контур сверлом около 4-5мм с шагом 5-6мм. А остальное можно срезать плоской стамеской, косым узким ножом, ручным лобзиком.
Всё что близко к прямым можно пропилить ножовкой. Важно помнить, что по контуру должен идти не центр сверла, а его край режущей кромки.
Не нужно пытаться выломать деталь, можно всё запороть. Как бы ни хотелось, необходимо терпеливо прорезать вот эти перемычки.
Потом эти поверхности равняются стамесками, крупным драчовым напильником и наждаком.
4. Выборка внешних крупных деталей.
Область над грибком очень большая и её очень удобно просто спилить в плоскости, а затем ровнять и подрезать то, что получилось.
Если пропил выйдет хорошим и ровным, то эту же трапецию можно использовать для изготовления регулируемого грибка.
5. Сколы и сквозные прорезы.
У меня еще не было ни разу чтоб я не упорол.
Чаще всего подвержены сколам тонкие детали.
Для начала профилактические меры - сразу аккуратно делаем врезку в этих местах, не увлекаемся силовым резом с нажимом на стенку, не опираем на стенку инструмент.
Есть два способа решения проблемы. Первый - шпаклевка. Применяется при небольших сколах, сквозных протирах. Шпаклевка приготавливается из смеси мелких опилок того же дерева, которое идёт в материал рукоятки и столярного клея ПВА. Можно ещё эпоксидка. Поэтому не выбрасывайте опилки. Имейте в запасе хороших чистых опилок примерно 2 спичечных коробка. Замешиваем до консистенции густой сметаны, мажем, сохнет, обпиливаем. При необходимости - повторяем. Надо помнить, что шпаклевка дает небольшую усадку. Не нужно пытаться сразу выложить поверхность.
Второй способ - вклейка. Если скол большой и уродливый, значит шпаклевка может не удержаться. Нужно делать вклейку. Вклейка также делается при неправильно просверленных отверстиях - в них вклеиваются пробки (из палочек для еды обычно)
У меня был скол в тыльной части рукоятки - там обычно слабое место и часто либо скалывается, либо протирается при подгонке рукоятки.
Готовим брусочек подходящего размера. Немного больше краев скола. Прямоугольный или просто с ровными краями. Обычный. Не обязательно в волокно - это неважно. Но желательно из того же материала. У нас будут обрезки.
Выравниваем скол под форму бруска - в прямоугольник. Затем вклеиваем брусок в подготовленный вырез. Когда клей хорошо высохнет (обычно через сутки) осторожно убираем выступающие части нашего бруска и шлифуем внешнюю поверхность заподлицо с прилегающими поверхностями рукоятки. Если скол в одном месте но на двух половинках рукоятки, то вклейку лучше производить отдельно для каждой половинки, а затем подогнать плоскости половинок и собрать.
6. Пистолет болтается в рукоятке.
Такое бывает, если врезка вышла глубоковатой, а все кромки легли вроде бы плотно. В данном случае готовится шпаклевка на клею и опилках, а затем наносится наглым толстым слоем в места, где врезка соприкасается с рамкой по краям.
Мажем рамку пластичной смазкой (Литол, Солидол, тех.вазелин), собираем рукоятку плотно вокруг рамки, фиксируем струбцинами и оставляем на день два застывать. После этого - разбираем и смотрим что получилось. Убираем смазку с рамки. При необходимости - повторяем.
7. Регулируемый грибок.
Если в самой рукоятке волокна должны идти вертикально, то у грибка они должны быть, наоборот, горизонтально. Если работаем с фанерой, то это правило применимо к слоям.
Как получить параллельные и перпендикулярные пазы. Начать нужно с засверловки самого грибка. Сверлить нужно близко к оси трапеции и опираясь на ось симметрии той части правой половинки рукоятки, где будет ездить грибок. Если есть сквозная врезка вниз, то нужно привязаться к ней - т.е. пластинка не должна быть шире врезки. Если низ рукоятки сплошной (как, например, в ИЖ-46), то можно подсмотреть решение у Вальтера. Примеряемся по рукоятке, устанавливаем грибок, как нам удобно. Руку убираем, центр исходного отверстия на стенке половинки отмечаем пользуясь уже имеющимся отверстием в стенке грибка. Сверлим отверстие параллельное стороне рукоятки. Перпендикулярно ему в стенке сверлим ещё одно, диаметром поменьше. Туда лепим обычный мебельный крепеж.
Винты выбираем под шестигранник 4 или 5. Чёрные. И смотрится эстетично и пользоваться удобно.
Рекомендуется ещё до сборки рукоятки собрать и затянуть грибок, чтобы посмотреть не выступают ли где винты из крепежа и не будут ли они мешать собрать рукоятку или втыкаться в рамку. Лишнее - сточить бархатным напильником, не забывая о небольшой фаске.
Когда все отверстия продуплены и всё видно что хорошо держится, снимаем весь крепеж и поднимаем наш грибок выше на 5мм. аккуратно намечаем центра новых отверстий. Затем опускаем ниже на 5мм. (от исходного) и так же намечаем центра. Линия, проведенная между этими центрами должна захватывать центр уже имеющегося отверстия. Если всё правильно, аккуратно сверлим эти отверстия и выравниваем направляющую надфилем в продолговатое отверстие с ровной стенкой.
(вот здесь неправильно нарисовал. Ось направляющей не параллельна сторонам рукоятки. Такой паз работать не будет)
А в целом - работа не сложная, нужно только времени, терпения и практика. От первой рукоятки сложно ожидать свершений, она колется, порется, кривовата. Но только первая рукоятка даёт понятие как это должно быть, каковы тонкости процесса, где подводные камни и как их решать. А дальше - по накатанной. Каждая последующая обычно лучше предыдущей.
Например, следующим моим этапом будет рукоятка для Вальтера а-ля Ниязи с регулируемым грибком. А потом - хочу попробовать полную произвольную рукоятку. Хочется попробовать как это делается.
На этом, по всей видимости, моя эпопея закончена. Готов воспринимать критику, замечания и кокажки.